Perdido en las alturas

Arroyo Padrobaso

2012-01-23T10:09:00.000-08:00

20 de marzo de 2011

Comienzola ruta en el parking de Belaústegui, dentro de los límites delparque del Gorbea. Este es un buen punto de partida para muchos delos paseos que se pueden realizar por la zona ya que en elaparcamiento siempre suele haber sitio. La pista continúa hasta lamajada de Austingarmin, pero la circulación en ese tramo estárestringida a los vehículos autorizados. Camino a la sombra de losMontes de Arno, cuyo punto culminante es la cima de Odoriaga.

DesdeAustingarmin continúo por la pista hasta alcanzar el collado deIpergorta, aquí abandono la pista y en un par de minutos llego a laprimera cima del día, Ipergorta, aunque el objetivo de hoy no eshace cimas, pero si me pillan de camino…

Dejoatrás Ipergorta y me encamino hacia la cercana cima de Gorosteta, lacual dejaré a mi izquierda para internarme en un pequeño perobonito hayedo que da acceso al cordal que bordea las campas de Arrabapor su vertiente sur. En mi camino surge una nueva cima, Arabatxa.

Continúopor el cordal hacia su extremo este, donde se ubica la cima deGatxarrieta, pero esta también la dejaréde lado, voy a bajar directamente hacia una zona de refugios, dondeme voy a entretener un rato fotografiándolos.

Apartir de aquí el agua va a ser mi compañera inseparable durante unbuen rato, me dirijo al encuentro del arroyo Padrobaso. En mi primeravisita a este arroyo mi objetivo fue localizar el nacimiento, unbonito rincón bajo la peña Urratxa. La segunda vez lo hiceremontando el río Baias, al cual vierte sus aguas el Padrobaso, miintención era alcanzar de nuevo el nacimiento, pero tuve quedesistir debido a una caída que me produjo una fisura en unacostilla, todavía me duele cada vez que me acuerdo. Así que hoy miintención es recorrer el tramo del arroyo Padrobaso que aún noconozco.

Elcaudal del arroyo no es elevado, pero sí lo suficiente como para queel agua se deslice con fuerza en algunos tramos y se formen bonitascascadas, pero permite caminar con bastante comodidad, salvo enalgunos tramos donde el arroyo se encajona y los árboles caídosentorpecen el paso, pero estos obstáculos se salvan con facilidad.

Entrepequeñas pozas, saltos de aguas y remansos alcanzo un puntoespecial, se trata de la cueva de Lapurzulo, de las entrañas de latierra emerge un torrente de agua con un rumor que dentro de la cuevase hace ensordecedor, pero no puedo evitar meterme hasta donde elagua me lo permite para sacar algunas fotos.

Continúojunto al curso del río en busca del punto donde sufrí la caída,una preciosa poza de agua con una bonita cascada. Este tramo resultamás complicado de andar, los árboles caídas, la maleza y la fuertependiente exigen un esfuerzo extra para seguir avanzando, perofinalmente alcanzo el lugar que buscaba.

Estámuy cambiado ya que un enorme árbol ha caído sobre la poza, peroeste el sitio. Es el momento de descansar, comer y buscar el mejorcamino para continuar, en principio mi intención era seguirdescendiendo el Padrobaso hasta el punto donde se convierte en elBaias, pero creo recordar que aún quedaba un buen tramo, así quedecido acortar y dirigirme directamente desde el lugar en el que meencuentro hasta el menhir de Arlobi. El terreno se cubierto de montebajo, pero no parece complicado de andar.

Finalmenteasí ha sido, no me ha resultado muy incómodo acceder hasta Arlobi,aunque he tenido que subir un par de buenos repechos, pero aquíestoy, junto al impresionante menhir. Desde aquí toca volver haciaAustingarmin rodeando la cima de Usategieta, siempre por terrenodespejado y por buen camino, lo cual se agradece después de variashoras caminando entre ramas y roca como las cabras.

Finalmentehe conseguido completar el recorrido del Padrobaso, aunque me hacostado tres salidas y una fisura de costilla. De todas formas es unaruta que tendré que repetir de forma íntegra en cuanto vuelva poraquí mi cuñado el montañero.

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Música de Al Jarreau: "Roof Garden"

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Sierra de Grumeran: Aldape (716) y Pico de la Cruz (803)

2012-01-01T09:58:00.000-08:00

5 de marzo de 2011

Hoyno tenía intención de salir al monte, pero al final, aunque tarde,me voy a dar una vuelta. No tengo claro hacia donde ir, pero como nome apetece meterme muchos kilómetros de coche he decidido acercarmehasta el Pico de la Cruz, situado en una zona muy agradable decaminar.

Comienzola ruta en el collado Arbori, un cruce de pistas al que se puedeacceder en coche. En la carretera que lleva de Güeñes a Galdames setoma un desvío a la derecha que lleva al barrio de Amabizkar y trasdejar atrás la ermita de San Kosme se accede al collado por unapista de cemento. Ya se que esto es de vagos, pero es que hoy…estoy un poco vago. Aparco el coche de forma que no moleste, po sipasa algún tractor, y comienzo a caminar en busca del refugio deBerenilla.

Juntoal refugio me entretengo un rato haciendo fotos, pero enseguida sigola ruta por una pista en busca de las faldas de Aldape, una tachuelaen el camino, pero con unas rampas bastante respetables. Enseguidaalcanzo la cima desde la que se tiene una buena vista del entorno.

Haciaabajo queda el collado que separa la cima de Aldape de Gasteran,aunque esta última se encuentra oculta entre los árboles y no esvisible, lo que sí se ve es la fuerte pendiente que hay que remontarpara llegar hasta ella, pero no voy a subir por ahí. Desde elcollado sigo una pista que han abierto para los trabajos deconstrucción de una línea de alta tensión y que afea mucho laimagen que tenía del Pico de la Cruz.

Trasunos pocos metros por la pista me aparto de ella en busca de la sendaque lleva hacia la cara sur del Pico de la Cruz, me dirijo hacia suvertiente más rocosa. La subida es cómoda y rápida y una vezarriba toca sentarse a comer un poco y disfrutar de las vistas haciala sierra de Grumeran, una zona que aún tengo pendiente.

Mientrasestaba en la cima ha llegado un montañero de los de verdad, suaspecto no es lo que estamos acostumbrados a ver por las cimas, nolleva ropa técnica, ni botas de monte, ni mochila ni bastón, peroal llegar a la cima me ha saludado, se ha sentado, se ha liado un“peta” tamaño DINA4 y se lo ha fumado como un campeón, lo queyo decía, un montañero de los de verdad.

Dejoatrás la cima y me dirijo hacia el “bonito” tendido eléctricoque han decidido plantar en la zona. Voy dirección a la cima deGasteran, pero no llegaré hasta ella, me han llamado por teléfono(maldita cobertura) para comunicarme que esta tarde tengo uncompromiso familiar, así que toca apresurar el paso para volver alcoche, lo cual no quita para que me tome mi tiempo para hacer unasfotos.

Tocadeshacer el camino andado, pero desde el collado Aldape, en lugar devolver a subir el Aldape lo voy a rodear siguiendo la pista que llevahasta el refugio de Berenilla. Al final creo que me he dado demasiadaprisa y aun tengo algo de tiempo para pasearme junto al refugio ytomar unas últimas fotos. Aunque ha sido una ruta improvisada laverdad es que ha resultado muy agradecida, aunque al final hayaandado con prisas.

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Música de Belle & Sebastian: "I Want The World To Stop"

EL TRACK

Abriendo Huella

2011-12-17T04:05:00.000-08:00

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Sierra Salvada: Tologorri (1.068), El Somo (1.170) y Ungino (1.105)

2011-12-04T09:46:00.000-08:00

6de febrero de 2011

Denuevo mi cuñado “el montañero” es responsable de que repitacimas, aunque si se trata de caminar por la sierra Salbadabienvenidas sean las visitas de mi cuñado. Además, esta vez, aunqueya he estado anteriormente en las tres cimas por las que tengopensado pasar, la ruta es inédita para mí, ya que la subida laharemos por la Senda Negra, hacia el Tologorri, y la bajada por elPortillo de Menérdiga.

Comenzamosla ruta en Lendoño Goikoa (Lendoño de Arriba), nosotros dejamos elcoche en el mismo pueblo, pero antes de llegar al mismo, donde seencuentran las señales que indican la dirección a tomar paraacceder a la Senda Negra, hay habilitado un estacionamiento.Caminamos primero a través del bosque, con rampas no muy duras y conla vista puesta en el Tologorri, que desde aquí se ve realmenteimpresionante.

Pasamosjunto a la famosa piedra del cojo y enseguida salimos a terrenodespejado. Ahora la pendiente se suavizamucho y ascendemos casi sin darnos cuenta, lo cual permite disfrutarde las bonitas vistas.

LaSenda Negra acaba en el Portillo de la Barrerilla, que da acceso a laparte alta de la Sierra Salbada. A partir de aquínos dirigimos directos hacia la cima de Tologorri, pero haciendo unpequeño alto en la fuente de Iturrigorri. Hemos debido coincidir conla salida de algún club de montaña, porque la cima está un tantoabarrotada, además el grupo ha decidido quedarse allí a reponefuerzas, así que mi cuñado y yo no nos entretenemos mucho, lo justopara sacar un par de fotos y asomarnos al abismo.

Continuamosla ruta, primero pegados a los cortados de Sierra Salbada, peroenseguida nos desviamos hacia una pista que discurre más hacia elinterior, por zona casi plana y muy cómoda. Nos encaminamos hacia elUngino, pero como nos pilla de camino vamos a intentar localizar lacima de El Somo, que de no ser por su buzón pasaría completamentedesapercibida, tanto que debemos echar mano del GPS para localizarloentre los matorrales, pero ahí está, para los tachadores de cimas.

DesdeEl Somo bajamos hacia el collado que se forma entre las cimas deUngino y Eskutxi,donde se encuentra el pozo de Ungino, una corta ascensión nos llevahasta la cima, esta vez completamente despejada de gente, así queahora somos nosotros los que aprovecharemos para comer mientrasdisfrutamos de las vistas, aunque en realidad no estamos solos deltodo…

Dejamosatrás la cima de Ungino, pero no sin antes deleitarnos un rato consu ojo, un marco perfecto para contemplar el valle de Aiara.Descendemos hacia el Portillo de Atatxa y otra vez pegados a loscortados nos encaminamos de nuevo hacia el Tologorri, pero nollegaremos a su cima,sino que vamos en busca del Portillo de Menérdiga, por dondecomenzaremos el descenso hacia Lendoño.

ElPortillo de Menérdiga da acceso a una bonita senda que discurre bajolas paredes del Tologorri y lo va rodeando hasta dejarnos justo bajola proa de su cima, desde luego es una estampa impresionante. Laúltima parte del recorrido, la que nos llevará hasta el mismo puntode partida, discurre por un amplio camino carretil.

Finalmentehemos completado una ruta con varios atractivos y que nos hapermitido disfrutar de las cuatro caras del Tologorri. Espero que micuñado “el montañero” vuelva pronto, aunque eso signifiquetener que repetir ruta y cimas.

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Música de Garbage: "Temptation Waits"

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Sierra de Kodes: Kostalera (1.234)

2011-11-27T09:39:00.000-08:00

16 de enero de 2011

Primerasalida montañera del 2011. El día amanece fresquito y la sierra deKodes se oculta tras un manto de nubes, pero espero que poco a pocovaya despejando y no me ocurra igual que la otra vez que estuve poresta zona, también por esta época del año, con mi amigo “elintrépido” y su amigo Víctor, que a pesar de estar aúnconvaleciente de una intervención quirúrgica subió como uncampeón. La pena es que aquel día las nubes no levantaron, nopudimos ver absolutamente nada y nos fuimos para casa completamenteempapados por una persistente llovizna.

Comienzola ruta en Santa Cruz de Campezo, desde donde se toma una pista quediscurre junto al cauce del río Ega, La verdad es que es una gozadacaminar por este paraje a estas horas de la mañana, acompañado sólopor el rumor de las aguas que se dirigen hacia el barranco de Inta.

Traspasar un buen rato caminando junto al borde mismo del río, enparalelo a la pista, debo separarme de este para dirigirme hacia elbarranco de la Dormida, un lugar espectacular. Un sendero discurreentre el intenso verde, un lugar que retiene la humedad de tal maneraque parece que estoy en una selva tropical.

Hastaahora la subida ha sido bastante relajada, pero el camino se empiezaa poner cuesta arriba y resbaladizo. Aunque llevo el GPS no llevoningún track con la ruta exacta y en un par de ocasiones heconfundido el camino, ya que son muchas las bifurcaciones del mismo,así que hay que andar atento. Tal y como esperaba, a medida que ganoaltura las nubes se van disipando y comienzo a ver frente a mí lasparedes de Kostalera, hacia atrás un pequeño mar de nubes y el azuldel cielo.

Quedaaún el tramo más duro de la subida, hay que afrontarlo con calma,pero al final todo llega, y ahí está la cima. Un paso estrechoentre rocas da acceso a la otra vertiente de la montaña, desde dondeuna pequeña trepada nos lleva a la cima. Hay instalado un cable muyfino que puede servir de ayuda para alcanzar la cima, pero tampoco esque sea necesario, aunque a alguno le puede dar seguridad. Una vezarriba, además de la satisfacción de haber alcanzado el objetivodel día, está la recompensa de la vistas. Es momento para sentarse,recuperar fuerzas y disfrutar del paisaje.

Cuandosubí con “el intrépido” y con Víctor nuestra intención erahaber seguido hacia el puerto de Nazar, pero las condiciones no eranlas más adecuadas, lo intentamos, pero a las primeras de cambio nosdimos la vuelta, más que nada porque Víctor y yo no lo veíamosfactible, pero hoy está claro que la ruta a seguir es la que llevahacia el puerto de Nazar. Dejo la cima y tomo la senda que recorre elcordal entre Kostalera y Nazar. Sencillos destrepes y alguna que otratrepada se alternan con zonas sin más complicación hoy que algunostramos donde me he encontrado un poco de hielo, pero que se pasan sindificultad. La vertiente sur es todo un mar de nubes que se van amantener durante todo el día y que incluso amenazan con pasarsehacia la vertiente norte.

Desdeel puerto de Nazar el camino invita a seguir el cordal en direccióna la cima deJoar, pero me he entretenido demasiado a primera hora de la mañanajunto al río Ega y se me va a hacer tarde, así que Joar queda parauna mejor ocasión, además me ha gustado mucho unas cimas en formade agujas, Malpika, y ya tengo pensada una ruta que lleva al Joarpasando por estas cimas… En fin, que desde el puerto de Nazarcomienzo a descender por la pista que leva de vuelta a Santa Cruz deCampezo, pero enseguida abandonaré la pista para descender por unsendero que lleva hacia la ruta del Miradero de Inta y que enlaza conla subida por el barranco de la Dormida.

Trasdescender durante un rato a través de un precioso bosque se llegaaun claro donde me encuentro el desvío hacia el miradero, el senderoque lleva hacia la Dormida y una nueva pista que se dirige haciaCampezo. Tras desviarme unos minutos hacia el miradero regreso a lapista que lleva a Santa Cruz de Campezo. Esta última parte de labajada discurre por un entramado de pistas que se entrecruzan, perofinalmente alcanzo la bonita ermita de Ibernalo. Al final la bajadaha sido bastante rápida, así que aun tengo algo de tiempo paradisfrutar de las vistas de las tierras alavesas a los pies deIbernalo.

DesdeIbérnalo, tras caminar un centenar de metros por la carretera, denuevo tomo una pista que me lleva a Santa Cruz de Campezo, justohasta el centro del pueblo, donde dejé el coche y comencé mi ruta.Ha sido un bonito día, aunque la verdad, creo que hubiera sido muchomejor en compañía de “el intrépido” y de Víctor.

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Música de Chris Isaak: "Let Me Down Easy"

Sierra de Udala: Udalaitz (1.117)

2011-11-21T09:34:00.000-08:00

26 de diciembre de 2011

Sonlas 8 y media de la mañana y en el alto de Kanpazar hace un frío depelotas. El termómetro del coche marca -6º. Hace tanto frío que meestoy pensando seriamente el darme la vuelta y volver a casa, pero yaque estoy aquí tengo que aprovechar para sacar alguna foto de lasprimeras luces del día bañando el Udalaitz. La montaña estácompletamente nevada y no sé si me voy a encontrar hielo durante lasubida, la verdad es que no estoy acostumbrado ni a la nieve ni alhielo y no tengo crampones, pero me apetece mucho subir una montañanevada, de echo esa es la razón por la que hoy me he acercado hastaaquí, porque ha nevado y porque se anuncia un día espléndido, ysupongo que las zonas de Urkiola y del Gorbeia estarán petadas degente, aquí, en el parking de la cantera estoy yo sólo.

Finalmentedecido tirar para arriba y si veo que se complica la cosa me daré lavuelta y listo. Me abrigo hasta las orejas y atravieso la zona de lacantera, que está completamente helada, así que la cruzo más bienpatinando. La primera parte de la subida no presenta mucha nieve,además hay huellas y la paso sin dificultad. El sol ya ha salido yaunque sigue haciendo frío tengo que hacer una parada para quitarmealgo de ropa y subir más cómodo. El Udalaitz se ve impresionantecon este manto blanco.

Ahorael camino sí aparece completamente cubierto de nieve. Ya he subidovarias veces el Udalitz desde Kanpazar, pero nunca siguiendo la rutanormal, así que no tengo puntos visuales que me sirvan de referenciapara intuir por donde va el camino y necesito echar mano del GPS paraintentar seguirlo con la mayor precisión posible.

Amedida que asciendo la cantidad de nieve se hace mayor y como me tocair abriendo huella, ¡que bien suena eso!, a cada paso que doy mehundo por encima de las rodillas, a veces incluso más, pero estoydisfrutando como un enano, lo que ocurre es que, como he dicho antes,no estoy acostumbrado a subir en estas condiciones y se me estáhaciendo durísima la subida, tanto que otro montañero que haaparecido por detrás me ha adelantado justo antes de alcanzar elcordal, claro, como ya le he abierto huella… así cualquiera.

Unavez arriba me tomo unos minutos de descanso. La estampa esalucinante, al menos para mí, que no estoy acostumbrado a esto, peroes que tengo la sensación de estar en alguno de esos montañones delHimalaya o los Alpes, con nieve por todos lados, y para mí solito.Aprovecho también para sacar fotos por que no sé cuando tendré laoportunidad de repetir una ruta así y esta es para recordarla.

Aunme queda un último esfuerzo antes de alcanzar la cima, pero larecompensa es aún mayor de lo que podía imaginar, si hasta ahora laruta me había parecido espectacular, el último tramo, el quediscurre por el cresterío antes de alcanzar la cima me ha dejado sinpalabras. Y pensar que apenas un par de horas antes me habíaplanteado la posibilidad de darme la vuelta y volver para casa…

Unavez alcanzada la cima la sensación es de esas que no se olvidan. Mehe cruzado con dos personas que bajaban, pero ahora estoy yo sólo,contemplando las inmensas vistas propiciadas por un día frío, perocon una atmósfera limpísima. Se ha levantado un poco de aire y aquíse vuelve a notar la baja temperatura, pero me resisto a tener quemarcharme y una vez bien abrigado decido que me quedaré un buenrato, no tengo prisa y además intuyo que la bajada va a ser bastantemás rápida que la subida.

Finalmenteno queda más remedio que comenzar a descender y así lo hago, concuidado porque esto impresiona. Hoy aprovecharé para visitar lacueva bajo la cima, no os lo creeréis, pero es que nunca he estado,más que nada porque no sabía exactamente donde estaba, pero hoy,las huellas en la nieve no dejan lugar a dudas. La cueva puede servirde refugio en caso de necesidad y en su interior alberga una fuenteque recoge las aguas que se filtran por su techo, hoy, además, estádecorada con un Belén. Aquí aprovecho para comer un poco, peroenseguida retomo el camino de bajada, que el día avanza y anochecepronto.

Antesno me equivocaba, la bajada es mucho más rápida y divertida que lasubida, pero de vez en cuando aún hago alguna parada para sacarfotos. El día ha sido de esos que no se olvidan y que apetecerepetir, pero para eso tendré que esperar a las nieves del próximoinvierno. Mientras tanto me queda el recuerdo de las fotos y delintenso frío que hacía en el puerto de Kanpazar a las 8 y media dela mañana.

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Música de The Cure: "Lullaby"

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Sierra de Eskuagatx: Eskuagatx (1.016), Kanpantorreta (1.002), Errialtabaso (1.018) y Eskumin (915)

2011-11-07T09:04:00.000-08:00

12 de diciembre de 2010

Eskauagatx es uno de esos sitios donde da gusto perderse, quiero decir perderse, pero con conocimiento de causa. No es una zona muy extensa, pero está llena de lugares muy tentadores por donde meterse y de los que luego no resulta fácil salir, como muy bien pude comprobar este día…

Comienzo mi recorrido junto a la ermita de San Lorenzo, cerca de Baltzola. La primera parte del recorrido no es especialmente vistosa, discurre por una pista que poco a poco va ganando altura hasta alcanzar las campas de Izoztegi, otro de esos rincones a los que bien merece la pena acercarse aunque sólo sea para darse un simple paseo, aunque seguro que una vez allí nadie podrá resistirse a la tentación de adentrarse en Eskuagatx, o sino, hacer como yo, basta con apartarse un poco del camino para descubrir bellos rincones.

De momento no me entretengo en las campas, eso lo dejo para más tarde, ahora me dirijo directamente en busca de la cima de Eskuagatx, cima que se alcanza con facilidad y sin ningún problema. Toca disfrutar de las vistas, pero desde este punto la mirada enseguida se va hacia la “cercana” cima de Kapantorreta, que destaca por la presencia de un vértice geodésico. Aun queda mucho día por delante, así que decido ir hacia Kanpantorreta.

Una vez se abandona la cima de Eskuagatx el terreno se vuelve muy escabroso y el karst de se muestra en todo su esplendor. En el mapa que llevo en el GPS se dibuja una senda que intento seguir con la máxima precisión, aunque a la vista del terreno pienso si no se habrán equivocado al hacer el mapa… intento buscar los pasos más cómodos, pero no puedo evitar trepadas, destrepes, vuelta a trepar… pero lo peor es que cuanto más avanzo más se complica la cosa, sobre todo porque no veo la manera de volver sobre mis propios pasos… debo salvar grietas, simas… la cima está hay al lado, pero no veo clara la forma de llegar, el GPS ya ni lo miro. Un último esfuerzo, unos cuantos rasguños, pero al final alcanzo la cima. Parecerá una tontería, pero la sensación de alivio al encontrarme sentado junto al vértice geodésico os asegurado que es indescriptible. Parece mentira como se pueden complicar las cosas en un momento.

Es momento para recuperar fuerzas, contemplar el paisaje y también para pensar en la forma de volver hacia Eskuagatx, y desde luego no por el mismo camino por el que he venido. Por suerte desde la cima se tiene una visión más amplia del terreno y localicé una zona mucho menos complicada, pero desde luego el camino dibujado en el GPS no es el más indicado para acercarse a esta cima. La vuelta ha sido mucho más cómoda y he podido disfrutar haciendo alguna que otra buena foto.

De vuelta hacia Eskuagatx y para alargar la ruta decido acercarme hasta la cima de Errialtabaso, que aunque no ofrece prácticamente vista alguna, se encuentra en un rincón muy bonito entre las hayas. Desde aquí bajaré hacia las campas de Izoztegi, donde pasaré el resto de la jornada paseando y haciendo fotos, después del pequeño susto pasado en el karst de Eskuagatx necesito pasar un rato tranquilo y relajado.

Inicio el camino de vuelta hacia la ermita de San Lorenzo con la luz justa para sacar unas últimas fotos y pensando que, a pesar del Kanpantorreta, ha sido un bonito día de montaña.

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Música de Enya: "Orinoco Flow"

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Sierra de Arangio: Santikurutz (1.111) y Orisol (1.131)

2011-10-30T13:22:00.000-07:00

13 de noviembre de 2010

Nueva visita relámpago de mi cuñado el montañero, lo cual significaba que no disponíamos de mucho tiempo, así que hubo que improvisar una ruta rápida y que fuera completamente descocida para mi cuñado. Yo ya había estado antes por la zona, en primavera y en compañía de mi amigo “el intrépido”. aquella vez recorrimos la sierra completa, en un día espléndido, disfrutando de unas vistas excepcionales y descubriendo la magia que encierra el lugar, incluida visita a la cueva del cura Santacruz, con lo que nos costó encontrarla, pero bueno, esa es otra historia.

Comenzamos la ruta en Oleta, justo en el lugar donde empieza una pista que se dirige hacia la sierra. Al poco rato abandonamos la pista para tomar un sendero que se adentra en el hayedo, el desvío está señalizado con un hito. Estamos en otoño y una alfombra de hojas secas nos va a acompañar durante todo el recorrido. En este tramo es donde vamos a encontrar las rampas más duras de toda la jornada, así que, aunque tenemos prisa, nos lo tomamos con calma.

Enseguida alcanzamos el cordal que da paso al valle de Aramaio, y desde aquí nos deleitamos con las espléndidas vistas. A nuestra izquierda podemos ver la pequeña ermita de Santikurutz, hacia donde nos vamos a dirigir para comenzar nuestro corto paseo por la sierra de Arangio.

De nuevo nos adentramos en el hayedo, en mi opinión uno de los más bonitos que podemos encontrarnos por estas tierras y que resulta espectacular en cualquier época del año. Por unos minutos debemos abandonar el precioso sendero señalado con marcas de pintura roja y blanca que atraviesa toda la sierra para acercarnos a la cima de Santikurutz, que casi pasa desapercibida entre tanta belleza.

Regresamos al camino para dirigirnos hacia la cima se Orisol, una perfecta atalaya para contemplar las impresionantes paredes grisáceas del Anboto emergiendo sobre el marrón de las copas de los árboles.

Aprovechamos la parada en Orisol para comer un poco y retomamos la ruta. A partir de aquí nos adentramos en una zona que respira magia por los cuatro costados. Es difícil de describir, así que os recomiendo a todos los que tengáis la oportunidad el acercaros a descubrir los apacibles rincones que se esconden en este lugar, os aseguro que no os va a defraudar.

Finalizado este tramo salimos a un pequeño collado donde se entrecruzan varios caminos, un bonito lugar para hacer un alto en el camino, aunque hoy, para mi cuñado “el montañero” y para mí, éste va a ser el punto de retorno. Un poste de señales nos indica la dirección a tomar para regresar al punto de partida, pero antes nos acercamos hasta una enorme peña que hay en las cercanías del collado. La tentación de subirla es enorme, aparentemente no se requiere más que una simple trepada, pero no nos ponemos de acuerdo en cual puede ser el punto de acceso más cómodo, y tampoco vemos clara la forma de destrepar, así que finalmente desistimos.

El regreso a Oleta es cómodo, por la misma pista por la que iniciamos el recorrido que, al final, aunque corto, ha sido más que suficiente para que mi cuñado “el montañero” se vaya con un buen sabor de boca.

LAS FOTOS

Música de Oceana: “Cry, Cry”

EL TRACK

Cimas centrales de Itxina

2011-06-20T07:42:00.000-07:00

23 de octubre de 2010

Itxina es uno de esos sitios que no me canso de visitar, visto desde fuera es espectacular, pero en su interior esconde lugares que parecen sacados de un cuento de hadas, y cada vez que me meto en su interior voy descubriendo cosas nuevas. Esta vez mi objetivo es visitar algunas de las cimas interiores de este complejo cárstico.

Una vez más el punto de partida es el barrio de Urigoiti, en Orozko. Me encamino hacia el manantial de Aldabide para tomar la senda que discurre junto al canal de Sintxita. El canal es un paseo sin apenas pendiente hasta que se llega a su cabecera, aquí el camino se torna bastante cuesta arriba en dirección al paso de Itxingote, que me deja a los pies del Altipitatx. Junto al comienzo de la ascensión a esta cima unas marcas de pintura roja indican la dirección a seguir para llegar a los prados y la cabaña de Lexardi. Este será mi camino de referencia, aunque me apartaré del mismo continuamente para explorar esos rincones ocultos que tanto me gusta ir descubriendo.

Mi primer desvío será la cercana cima de Uburungo Atea, a la que me encaramo después de una pequeña trepara por las rocas, supongo que habrá un camino más facilón, pero me gusta eso de trepar un poco de vez en cuando. El camino entre las hayas con sus hojas amarillentas y las hojas secas ya caídas es precioso. Uburungo Atea es una atalaya perfecta para divisar el interior de Itxina.

El siguiente objetivo será la cima de Iturriederrako Puntea. Para ello desciendo de Uburungo y camino entre las rocas en lo que se podría considerar el cordal que une ambas cimas y que antes pasa por otra pequeña cima, Atxiki. Sorteando grietas y afiladas rocas alcanzo la cima de Iturriederrako desde donde las vistas sobre Itxina son aún mejores que desde Uburungo.

Desciendo, pero esta vez buscando de nuevo algún sendero balizado, y lo que me encuentro es una grieta, no muy profunda, pero ancha, parece un gran foso cubierto de hojas secas. La rodeo hasta llegar a uno de sus extremos donde se aprecia una sima, está tan oscuro que no puedo ni ver el fondo. El sitio es realmente bonito, otra de esas joyas que esconde Itxina y por las que merece la pena salirse del camino, eso sí, con precaución.

Llego a uno de los senderos balizados, pero en lugar de dirigirme hacia Lexardi tomaré una senda que bordea otras cimas interiores de Itxina, Itxinerdiko Atxa, Txiritxako Atxa van quedando a un lado, no soy un tacha cimas y las vistas desde lo alto de estos puntos no creo que mejoren las que ya he tenido, así que las dejaré para otro día.

Continuando por sendero me encamino hacia el Ojo de Atxular para, poco a poco, ir regresando al punto de partida realizando una ruta circular. Hoy he descubierto nuevos rincones ocultos de Itxina, pero sé que aun me quedan muchísimos más que habrá que ir descubriendo poco a poco.

Las Fotos

Música de Martika: "Toy Soldier"

El Track

Castro Valnera

2011-06-07T10:21:00.000-07:00

18 de septiembre de 2010

Nueva visita de mi cuñado “el montañero”, planeada desde hace tiempo, pero con un objetivo muy distinto del que finalmente hicimos. El plan era habernos desplazado el viernes por la tarde a Gavarnie y el sábado subir al Vignemale, pero la previsión meteorológica nos hizo echarnos para atrás. Son muy pocas las ocasiones que tengo para desplazarme a Pirineos y la verdad es que me hacía muchísima ilusión, hubiera sido mi primer tres mil, y el Vignemale, con su glaciar, es una montaña preciosa, pero bueno, a lo mejor este año…

Bueno, pues visto que lo del Vignemale no podía ser, teníamos que buscar algo que estuviese a su altura, al menos en cuanto a belleza, y la zona elegida fue el circo de Lunada y su cima más conocida, el Castro Valnera.

Iniciamos el recorrido desde El Bernacho, una zona de prados y bordas/refugio a la que se accede por una pista de tierra desde la carretera que sube al puerto de Lunada. Al final de la pista dejamos el coche y comenzamos a caminar a través del hayedo en dirección al collado que separa las cimas de Castro Valnera y Cubada Grande. Una vez alcanzado el collado nos encontramos de frente con una bonita cima, se trata de Peña Negra y hacia ella nos dirigimos. Las vistas comienzan a ser espectaculares.

Volvemos sobre nuestros pasos en busca de la senda que lleva a la cima de Castro Valnera. Al principio subimos por donde mejor nos parece, pero enseguida conectamos con la ruta habitual de subida, atravesamos un pequeño túnel en la roca y ya podemos ver las cimas de Castro Valnera, lo que se esconde detrás de ellas es difícil de describir. Al alcanzar la cima sólo podemos ver nubes, pero se intuye la impresionante caída de la vertiente norte. Por momentos las nubes dejan abrirse algunos claros y entonces podemos disfrutar del impresionante circo de Lunada. De todas las montañas que he subido esta es la que mayor sensación de verticalidad me ha dado desde su cumbre, realmente parece como si te estuvieras asomando al balcón de un enorme rascacielos. El sitio es para sentarse y disfrutar tranquilamente un buen rato, pero las nubes siguen entrando y nos quedamos sin vistas, así que aprovechamos el momento para ir comiendo algo.

La idea es hacer un recorrido circular, así que seguimos la ruta recorriendo el cordal en dirección a otra cima, Torcaverosa. Las nubes parece que van desapareciendo poco a poco y mientras recorremos el cordal otra vez podemos disfrutas de unas impresionantes vistas.

Desde Torcaverosa observamos el camino recorrido desde la cima de Castro Valnera y frente a nosotros, hacia el este, la no menos bonita zona del Pico de la Miel. No entraba en nuestros planes, pero parece que finalmente está despejando y el sol le gana terreno a las nubes, y como vamos bien de tiempo decidimos ascender también el Pico de la Miel.

Bajo nuestros pies se forman preciosos valles que llevan la vista hacia un horizonte en el que se dibuja el mar, la bahía de Santander es perfectamente visible, pero ahora nuestra vista se centra en el Pico de la Miel y unas nubes que nada más comenzar a ascender lo han vuelto a cubrir por completo. Entre la niebla pasamos junto a un montoncito de piedras que parece marcar la cima, aunque el buzón se encuentra como a un centenar de metros, en una zona de rocas repleta de grietas conocida como el Alto de las Corvas. Parece mentira, quince minutos antes un sol radiante nos mostraba la silueta de esta montaña y ahora no vemos absolutamente nada. Nos sentamos un rato junto al buzón con la esperanza de que sea una nube pasajera, pero esto no tiene mucha pinta de cambiar, así que finalmente decidimos ir descendiendo.

La bajada hacia el Bernacho siguiendo la senda se hace un poco larga para mi cuñado, se ha quedado con ganas de bajar monte a través, directamente hacia donde está aparcado el coche, pero yo he preferido seguir por el camino normal.

Durante unas horas el Castro Valnera ha conseguido que nos olvidásemos del Vignemale y, en mi caso, también me ha dejado con un gran sabor de boca y con muchas ganas de volver por la zona.

Las Fotos

Música de La Dama se Esconde: "Ciudad Fuego"

El Track

Cascadas de Altuzarra

2011-05-30T10:09:00.000-07:00

27 de abril de 2011

Continuando con el relato de la ascensión al San Millán toca describir el descenso del arroyo Altuzarra con sus impresionantes cascadas. Descubrí este sitio en Internet mientras recopilaba información sobre las rutas de ascenso al San Millan, y estaba claro que el descenso tenía que hacerlo por aquí, más aun después de ver como bajaban de agua todos los arroyos. Describir las cascadas de Altuzarra con palabras no es tarea fácil, pero hacerlo con fotos lo es todavía mucho menos. Sólo puedo decir que en esta época del año, con el caudal que llevaba el arroyo y el contraste de colores verdes de las nuevas hojas y los ocres y rojizos de las hojas viejas, estaba realmente impresionante. Las cascadas de Altuzarra son básicamente tres saltos de agua, teniendo en cuenta que el recorrido es en sentido descendente enseguida nos encontramos con el primero de ellos, un salto doble de unos 34 metros de altura, el ruido del agua es casi ensordecedor. Poco más adelante aparece el segundo salto, 28 metros de caída libre, después se van sucediendo pequeños rápidos ya que el arroyo discurre bastante encajonado.

El camino está bastante marcado aunque en algunos tramos se pierde y se confunde, no se sabe muy bien por cual de las dos orillas va, pero no es complicado seguirlo, lo que sí hay que tener en cuenta es que en varias ocasiones habrá que pasar de una orilla a la otra, y esto, dependiendo del caudal de agua, puede resultar más o menos complicado. En mi caso aun no me había secado del chapuzón mañanero, así que cuando fue necesario no dudé en volver a mojarme, pero creo recordar que sólo fue una vez. Tras un buen rato de descenso se alcanza el último de los saltos, de 12 metros, y que a mí me resultó el más bonito, quizás por el entorno, como de cuento de hadas, con las paredes completamente llenas de musgo y cayendo sobre una pequeña poza de agua, árboles por la ladera y muchas hojas, ramas secas y piedras alrededor. Aquí me estuve un buen rato disfrutando de los sonidos de la naturaleza.

Poco más debajo de este último salto se encuentra el cartel que anuncia la presencia de las cascadas y su altura, es aquí también donde el sendero se separa definitivamente del arroyo y lleva a la pista por la que comencé mi recorrido. Este tramo ha sido quizás lo mejor del día. Ya sólo me queda descender a través de los enormes matorrales, ente el colorido de sus flores y con la preciosa vista del valle que ascendí por la mañana. Sentado en uno de los bancos del área recreativa de Zarcia contemplando el San Millán y con los pies por fin secos y calentitos repaso en la pantalla de la cámara las fotos que he sacado, casi dan ganas de volver a calzarse las botas y regresar a alguno de esos preciosos rincones que se esconden entre estas montañas, pero habrá que dejarlo para otra ocasión, ahora toca volver al pueblo y compartir una refrescante cerveza con los amigos.

Las Fotos

Música de Matt Bianco: "Our Love"

El Track

San Millan

2011-05-30T09:55:00.000-07:00

27 de abril de 2011

Este año la Semana Santa se ha hecho esperar, así que he tenido tiempo de sobra para hacer planes, pero el tiempo no ha acompañado del todo y de las varias ascensiones que tenía programadas para estos días tuve que ir descartando algunas. Al final, más que nada por la cercanía y por tratarse del techo de la provincia de Burgos y estar situado en una zona completamente desconocida para mí, me decanté por el san Millán. Tengo que decir que acerté en mi elección.

El lugar elegido para comenzar la ruta es el área recreativa de Zarcia, en la localidad de Santa Cruz del Valle Urbión.

Una pista asciende paralela al río Urbíon y lo cruza en varias ocasiones, al principio unos puentes de madera facilitan el paso, pero después, cuando el camino se convierte en senda toca ir saltando de roca en roca o, como en mi caso y en contra de mi voluntad, acabar empapado. El río bajaba bastante cargado y en algunos tramos el camino estaba anegado, no encuentro zonas de paso fiables y al intentar cruzar uno de los innumerables arroyos que vierten sus aguas al Urbión he resbalado y me he caído al agua, a partir de aquí ya no he tenido ningún problema, una vez mojado ya da igual así que no tengo ningún reparo en cruzar por mitad de los arroyos, el único inconveniente es la incomodidad de llevar los pies mojados y fríos el resto del día.

Este primer tramo del recorrido junto al río y a través del hayedo es realmente bonito, se va ganando altura de forma muy cómoda y es un paseo muy recomendable. Cuando el sendero comienza a dejar de lado al río empieza también a endurecerse el recorrido, se deja atrás el bosque y se sale a terreno despejado. De frente ya tengo la cima del San Millan, bajo la cual se conservan aún bastantes neveros. La verdad es que la cima parece bastante lejana todavía y la opción de ascender en línea recta se me antoja bastante durilla, así que seguiré la ruta normal de subida, que es la que llevo en el GPS. A pesar de haber dejado atrás el río el agua surge de todas partes, son las consecuencias del deshielo, y lo más destacado de este tramo de subida es una bonita cascada que hay que rodear y que me permite retomar el aliento mientras saco unas fotos.

A partir de aquí toca mirar al suelo, tirar para arriba y disfrutar de las vistas que poco a poco se van ampliando. Alcanzo el collado Flecho, que da acceso al cordal que une San Millán con Trigaza y empujado por el fortísimo viento me encamino hacia la cima. La amplia loma cimera está coronada por un vértice geodésico con una gran base que me sirve para refugiarme del frío viento. Aprovecho para descalzarme, haber si se me secan algo las botas y los calcetines mientras doy buena cuenta del bocadillo. Las vistas son inmensas, destacando el cordal que lleva hacia las cimas de Trigaza al oeste y de Cabeza Aguilez al este.

Me calzo de nuevo las aun empapadas botas y los no menos mojados calcetines y retorno hacia el collado Flecho para tomar el camino que siguiendo el cordal cimero se dirige hacia el Trigaza, cuya cima se muestra muy tentadora, pero prefiero dejarla para otra vez ya que a la vista del caudal de agua que he visto por todas partes presumo que la bajada que tengo pensado realizar me va a llevar más tiempo de lo que había estimado, y quiero tomármelo con calma y disfrutar al máximo del espléndido día que está haciendo y de lo que me queda del recorrido. A mitad de camino entre San Millán y Trigaza se llega a Sierra Llana, desde donde se comienza a descender rápidamente hacia la majada de los Carneros, donde se conserva una pequeña borda. Desde aquí se toma un marcado camino que lleva hacia la Majada de Gárrula, donde un nuevo poste indicador nos da dos opciones, una lleva directamente hacia el área de Zarcia y otra desciende hacia las cascadas de Altuzarra, evidentemente la opción escogida es la segunda, no conozco las cascadas y aun tengo toda la tarde por delante, pero esa es una historia que merece un capítulo a parte.

Las Fotos

Música de Matt Bianco: "Fire In The Blood"

El Track

Un viaje a la Luna

2011-05-25T11:21:00.001-07:00

Las hormigas son seres fascinantes, no se vosotros, pero yo sería capaz de pasarme horas observándolas...

Estas curiosas formaciones estaban en un prado que este año no está sembrado, seguramente le tocará barbecho, y las hormigas han comenzado su frenética labor, primero preparando el hormiguero, y más adelante comenzarán con la recolección.

La verdad es que casi por todas partes podían verse cráteres como estos, pero en este pequeño trozo de campo era exagerado, se podían contar por centenares, y si esto lo multiplicamos por los miles de hormigas que habrá en cada uno de ellos...

Fotos en blanco y negro

Música de Robbie Williams: "Feel"

Fotos en color

Música de Robbie Williams: "Feel"

Macrofotografías

2011-05-24T12:54:00.001-07:00

En Burgos no hay montañas... bueno, en realidad sí las hay, y muy bonitas por cierto, lo que pasa es que en la zona por la que yo me suelo mover predomina el llano, salpicado de pequeños cerros que rompen la lisa monotonía de los inmensos campos de cereal. Y a falta de montañas cercanas pues una de mis actividades favoritas cámara en mano es la de buscar bichos o cualquier otra cosa diminuta que se quede quieta delante del objetivo durante el tiempo preciso para robarle un instante de su vida.

Salvo las cuatro primeras, que están tomadas con una Canon G11, el resto de las fotos de esta serie están sacadas con una Panasonic FZ45, la mayoría están hechas en Burgos, en algunas he utilizado una lente macro Raynox DCR-250, que facilita captar los pequeños detalles, y en otras simplemente he aprovechado el potentísimo zoom de la FZ45, ni más ni menos que 600mm que utilizando el modo macro permiten enfocar a tan sólo un metro del sujeto, perfecto para insectos o reptiles asustadizos.

Os dejo con las fotos y un poco de música.

Macrofotografías

Música de Robbie Williams: "Rock DJ"

Probando la Panasonic FZ45

2011-05-06T10:28:00.000-07:00

11 de abril de 2011

Lo mío con la fotografía no tiene remedio, nunca estoy contento del todo y siempre ando probando cosas nuevas. Dejé de lado mi equipo réflex, que finalmente fue sustituído por una ligera, manejable y excelente cámara compacta, la canon G11, pero me faltaba algo...

La veloccidad a la que salen nuevos modelos al mercado "mejorando" las prestaciones de los ya existentes es abrumadora y yo diría que excesiva, pero es lo que imponen los fabricantes.

Por mi parte hacía tiempo que tenía ganas de probar una de esas cámaras llamadas "bridge" (puente) pues se consideran un paso intermedio entre las pequeñas compactas y las réflex digitales, lo que más me interesaba era el zoom ya que por lo demás soy reacio a trabajar con cámaras de sensores tan pequeños y esa ingente cantidad de megapixels que no sé para que sirven, aparte de para deteriorar la calidad de las imágenes, pero como he dicho antes, es lo que nos imponen los fabricantes. En fin, que puse mis ojos en una Panasónic FZ45, 14 megapixel y un zoom 25-600 que tenía que probar, así que empecé mi búsqueda y conseguí una de segunda mano a buen precio.

La he estado probando esta semana santa y aquí han empezado de nuevo mis problemas, me ha sorprendido la calidad de las imágenes, el zoom me parece impresionante, pasar de 25mm a 600mm en dos segundos es realmente alucinante, y la calidad de la imagen se mantiene incluso a esos 600mm... se puede hacer fotografía macro ya que permite enfocar con los 600mm desde un metro de distancia, pero si se le acopla algún accesorio, yo utilizo una lente macro Raynox DCR-250, el aumento que se consigue es increíble. Otra cosa importante para sacar provecho de esos 600mm es el estabilizador, y en mi caso mucho más, que no tengo precisamente pulso de cirujano, y en esta cámara funciona de maravilla.

¿Y ahora que hago? No quiero tener dos cámaras porque al final una de las dos se va a quedar olvidada en el fondo del armario, pero ¿con cual me quedo? ¿con la Canon G11 y su soberbia calidad de imagen o, a pesar de perder algo de calidad, con la Panasonic FZ45 y sus 25-600mm? He ahí la cuestión.

Mientras yo pierdo horas de sueño dándole vueltas al asunto a vosotros os dejo con las primeras pruebas realizadas con la Panasonic durante un paseo por la sierra de Aramotz.

ARAMOTZ visto a través de una Panasonic FZ45

Música de las Spice Girls: "Too Much"

Sierra de Aloña y Artzanburu

2011-03-25T09:28:00.000-07:00

11 de septiembre de 2010

La primera vez que recorrí la Sierra de Aloña lo hice entre nubes y apenas se podía intuir lo espectacular del recorrido, los picos se iban sucediendo uno tras otro y aquello parecía interminable, un auténtico recorrido rompepiernas, tanto que, al final, no subimos al Artzanburu. Hoy el día es más apacible y soleado, así que creo que, aunque tampoco haga el Artzanburu, al menos podré disfrutar de unas bonitas vistas. En principio la idea es hacer el mismo recorrido, comienzo en el aparcamiento que hay junto al barrio de Urtegain, en la carretera que lleva al santuario de Arantzazu y desde aquí tomo un sendero que parte del mismo aparcamiento y se introduce en un bosque. Una vez se sale a terreno despejado tengo a la vista las antenas de la cima de Belar, así que abandono la pista y continuo casi en línea recta por la fuerte pendiente. En unos pocos minutos se alcanza la cima, una explana con unas bonitas vistas y desde donde se puede contemplar el camino hacia la cima de Gorgomendi, tras la cual se esconde el resto de la Sierra de Aloña con sus rocosas cimas.

Es aquí donde decido cambiar el plan, en lugar de dirigirme hacia Gorgomendi voy a tomar la pista que rodea toda la sierra y llega hasta la base del Artzanburu, esta vez subiré primero esta cima y recorreré Aloña en sentido inverso a como lo hice la primera vez. La pista se hace un poco larga, pero me permite ir viendo el perfil de lo que más tarde tendré que ir subiendo y bajando, además así voy calentando las piernas. Alcanzo la base de Artzanburu y no me entretengo demasíado en hacer fotos, eso lo dejo para después. Cómodamente llego hasta la cima donde me pasaré un buen rato contemplando las vistas hacia la vecina Sierra de Aizkorri y las inmensas campas de Urbía.

Ahora toca descender hacia el collado que separa Artzanburu de la primera cima que debo afrontar en mi recorrido de vuelta, Arriurdin, pero ahora sí me lo voy a tomar con calma y aprovecharé para sacar todas las fotos que pueda. Como digo, la primera tachuela a superar es arriurdin, con su curioso buzón, después, en un continuo sube y baja se irán sucediendo las cimas de Urrabiatza, Arkaitz, Botreaitz, que con sus 1.321 metros es el techo de esta sierra, luego, sin apenas respiro vendrá la cima de Kurtzezar para, finalmente, y ya en continuo descenso, llegar hasta Gorgomendi, donde destaca el brillo de su gran cruz.

El recorrido hasta Gorgomendi es por terreno que va alternando zonas de rocas con tramos de hierba, a mi derecha la caída es considerable, así que en algunas zonas hay que andar con cuidado, pero el camino es realmente bonito y entretenido, además cada cima es una excusa para sentarse a descansar y contemplar el paisaje. La bajada desde Gorgomendi hacia Belar es meteórica, recuerdo el día que estuve aquí la primera vez, la niebla apenas nos dejaba ver veinte metros por delante y la subida desde Belar a Gorgomendi se me hizo eterna y durísima, parecía que la cruz no iba a aparecer nunca. Hoy la bajada es más agradecida, aunque después de la paliza que me he dado tampoco es que esta bajada sea un descanso para las piernas, sobre todo para las rodillas, pero bueno, prefiero la bajada a la subida.

De nuevo en Belar una última mirada hacia atrás antes de continuar descendiendo hacia Urtegain después de haber recorrido una sierra que recomiendo a todo el mundo, lejos de las aglomeraciones de Aizkorri en los fines de semana, esta es una ruta que no os va a defraudar.

LAS FOTOS

Música de Black Eyed Peas: "Where Ya Wanna Go "

EL TRACK

Montaña Palentina

2011-03-11T06:07:00.000-08:00

25 de agosto de 2010

Llevo más de diez años veraneando y pasando fines de semana en un pequeño pueblo de Burgos y una de las cosas que más me gusta hacer es acercarme cada tarde a las bodegas para contemplar la puesta de sol. Es un momento realmente mágico, con la montaña palentina como telón de fondo... pero en estos diez años lo más cerca que he estado de esas montañas ha sido lo que me ha permitido el zoom de mi cámara, y ya iba siendo hora de poner fin a esta situación y colocar los pies sobre esas cimas.

Me acompaña mi cuñado "el montañero" y nuestro objetivo principal es el Peña Prieta, paso obligado es la cima del Tres Provincias y, después, si el tiempo lo permite, pues haremos lo que surja. La subida la iniciamos en Cardaño de Arriba, a donde llegamos después de casi tres horas de coche, aunque hemos hecho un par de paradas técnicas, una de ellas para contemplar las impresionantes siluetas del Espiguete y del Curavacas.

Dejamos el coche en el aparcamiento habilitado a la entrada del pueblo y comenzamos el largo camino que nos llevará hacia nuestro objetivo. El día está soleado, no se ve ni una sola nube, lo típico en pleno agosto, pero no hace excesivo calor, una agradable brisa nos va a acompañar durante todo el día, lo cual es muy de agradecer. El camino comienza al final del aparcamiento, pero nosotros cruzamos el puente que hay al inicio del aparcamiento y tomamos el camino que discurre en suave pendiente por la orilla izquierda del río, pero enseguida debemos cruzar a la orilla opuesta, donde creo que ambos caminos se juntan, así que da igual por cual empecemos a caminar. Aunque en el aparcamiento había bastantes coches no vemos gente subiendo, sólo unos pastores que están recogiendo el ganado y bajando hacia el pueblo. Hacia atrás nos acompañará también durante casi todo el camino la visión del Espiguete. Hoy no, pero la próxima vez que vuelva por aquí tengo bastante claro a donde iré...

Seguimos subiendo por una pista pedregosa hasta alcanzar un nuevo puente que nos devuelve a la orilla izquierda del arroyo, es a partir de este punto donde la pendiente se hace más pronunciada y el camino se convierte en sendero. Ahora lo que nos acompañará durante otro buen trecho del camino es la visión de las Agujas de Cardaño, hacia donde se dirije el camino. No tenemos intención de llegar hasta ellas, pero sí que vamos a visitar el pozo de las Lomas, una laguna de origen glaciar a los pies de las agujas.

Para mí es la primera vez que contemplo una laguna de este tipo, así que no puedo evitar la tentación de pegarme un refrescante baño en sus aguas mientras mi cuñado se dedica a rodearla sacando fotos de la zona. El agua está helada y ha sido un baño muy corto, pero muy reconfortante, además he aprovechado el parón para comer y beber algo, lo cual me va a venir muy bien para afrontar el siguiente tramo de subida. Hay que remontar la fuerte pendiente que nos separa del Alto del Tío Celestino para lo cual deberíamos retroceder un poco hasta recuperar el sendero de subida, pero como mi cuñado no es muy amigo de perder altura, aunque sean unos pocos metros, para luego tener que volver a subir, decide abrir una nueva ruta y subimos casi en línea recta. Es un tramo duro, pero como he dicho, al haber comido algo apenas lo he sufrido, todo lo contrario, me he sentido muy bien subiendo.

Al llegar al Alto del Tío Celestino la vista es espectacular, ya no sólo podemos ver de nuevo el Espiguete, sino que también podemos contemplar la cara norte del Curavacas, ver las Agujas de Cardaño, el cordal que nos separa del Tres Provincias y del Peña Prieta y sus preciosas laderas de roca descompuesta, ante nosotros se presenta la laguna de Fuentes Carrionas, lugar donde nace el río Carrión y, que, aún en estas fechas conserva un enorme bloque de hielo en su orilla. También podemos ver gran parte de la montaña palentina e incluso se atisban los Picos de Europa. Todo un espectáculo para los sentidos.

La senda nos lleva ahora a través del pedregal hacia la cercana cima del Tres Provincias donde apenas nos paramos para hacernos una foto y disfrutar de las vistas hacia Picos de Europa intentando identificar algunas de sus cimas. Seguimos, primero por el cordal para después bordear la antecima del Peña Prieta por una senda dibujada sobre una ladera que parece completamente rota, es un paisaje sobrecogedor y que a mí me ha gustado muchísimo.

Por fin alcanzamos la cima, y digo por fín porque se la subida se me ha hecho eterna, pero aquí estamos, en la cima del Peña Prieta, a 2.538 metros de altura, la montaña más alta que he subido hasta la fecha, y eso, para mí, es motivo de orgullo. Sobre las vistas poco puedo decir, uno se queda sin adjetivos, el camino es como si se acabara y no parece haber otra forma de llegar aquí si no es trepando por alguna de sus otras vertientes. La cima es como un balcón y un mirador excepcional.

Comemos, bebemos y planeamos el descenso, finalmente bajaremos por el mismo sitio por el que hemos subido, nos hemos entretenido demasiado durante la subida y nos queda un largo camino en coche de vuelta al pueblo, así que una vez repuestas las fuerzas comenzamos a deshacer el camino andado. Dejamos atrás Peña prieta, dejamos a un lado el Tres Provincias, dejamos atrás la laguna de Fuentes Carrionas, dejamos atrás las Agujas de Cardaño y el pozo de Las Lomas, pero nos quedamos con esa sensación de satisfacción que dejan las grandes jornadas montañeras, aunque al llegar al coche duelan los pies y al día siguiente te levantes con agujetas.

LAS FOTOS

Música de Rascal Flatts: "Live Is A Highway"

EL TRACK

Travesía Barazar - Murua

2011-03-08T09:49:00.000-08:00

20 de febrero de 2011

Hoy he quedado con mi amigo Miguel para realizar una travesía con sus compañeros del club de montaña Aldatz Gora. El recorrido comienza en el alto de Barazar, donde nos dejará el autobus, y termina en Murua, donde nos recogerá el mismo autobús. Tras una parada técnica en Areatza para desayunar el autobús nos deja en el alto de Barazar. Desde aquí nos dirijimos por una pista de cemento hacia la zona de recreo del humedal de Saldropo. La mañana está fría y aun queda algo de neblina por la zona, pero el sol amenaza con deparar una bonita jornada montañera.

Una vez atravesado el paso de Atxuri se alcanza la parte alta de la una sierra en la que nos encontramos con cimas como el propio Atxuri y el Arralde. Las vistas son magníficas, hacia atrás podemos contemplar el Anboto emergiendo de entre un mar de nubes y hacia adelante el Aldamin y el Gorbea, principal objetivo del día.

Continuamos hacia Arimegorta, una zona de pastos llena de pequeños y grandes refugios de montaña y donde de nuevo el camino se pone cuesta arriba. Dejamos el Aldamin a nuestra derecha y algunos del grupo, somos poco más de una veintena, hacemos una pequeña parada en la cima del Dulao. Las vistas hacia Arimegorta son espectaculares, y también se puede disfrutar de la visión de Aldamiñape, el Aldamin, el Gorbea y, más alejado, el Lekanda.

Ahora sí, sin más dilación, nos encaminamos hacia la cruz del Gorbea. El tramo hacia el collado entre Gorbea y Aldamín es rápido y cómodo, y aunque no está exanto de esfuerzo, no tiene nada que ver con la última y sufrida rampa antes de alcanzar la cruz, esta hace sudar a cualquiera, así que hay que tomársela con calma. En la cima apenas paramos el tiempo justo para que el grupo se junte y planificar la bajada. Parte del grupo va a descender hacia Zárate, y el resto lo haremos tal y como estaba planeado hacia murua por el espolón de Igiñiger.

Yo no conocía esta bajada y tengo que decir que me ha gustado mucho. En el espolón hemos aprovechado para comer algo, pero enseguida nos hemos vuelto a poner en marcha, hay que cumplir el horario acordado con el conductor del autobús. El descenso es rápido y tras atravesar un bonito hayedo y dejar atrás el desvío que lleva a las cuevas de Mairuelegorreta, que dejamos atrás por falta de tiempo para visitarlas con calma, llegamos aun llano donde una pequeña cascada llama nuestra atención. detrás de la cascada podemos ver la entrada a una cueva por la que surge el agua y no podemos resistir la tentación de introducirnos en sus entrañas, algunos más que otros.

Ya no podemos entretenernos más, así que continuamos hacia la zona de los embalses del Gorbea. Un antigua cantera ha sido aprovechada para convertirla en zona de recreo, con parking, pero el autobus no puede llegar hasta aquí, así aun nos queda un buen tramo por carretera. Ha sido un día muy bonito donde el tiempo nos ha acompañado y que he podido compartir con algunos amigos a los que hacía tiempo no veía y otros a los que sólo conocía de ver en fotos. espero que podamos repetirlo pronto.

LAS FOTOS

Música de Spandau Ballet "Round and Round"

Mugarra, arista este, una vez más

2011-02-14T08:27:00.000-08:00

5 de agosto de 2010

Parece que esto de subir al Mugarra por su arista este en una calurosa tarde de verano se va a convertir en un clásico, pero es que esta es una de esas ascensiones que uno, al menos yo, no me cansaría de repetir, da igual la estación del año, para mí es una de las ascensiones más bonitas de todas las montañas del País Vasco.

El acceso se realiza desde Mañaria, desde donde nos acercaremos a la cantera que se está comiendo la montaña, para alcanzar el comienzo de la arista hay que remontar la pendiente a través de la trocha abierta para la instalación de una línea de alta tensión y una vez arriba ya sólo ir remontando poco a poco en dirección a la cima, el camino no ofrece lugar a dudas, por el filo de la arista hacia arriba. A mí el camino no me parece muy difícil, además las zonas más complicadas y expuestas se pueden evitar sin problemas, pero eso sí, no hay que descuidarse en ningún momento, sobre todo en el último tramo, donde tendremos que agarrarnos con fuerza a la roca e incluso a las hierbas y asegurar bien cada paso para evitar disgustos, pero esto le da un aire muy alpino a la subida, de todas formas cada uno debe ser conocedor de hasta donde alcanzan sus facultades y si la cosa no se ve muy clara siempre es mejor darse media vuelta.

En fin, se trata de una subida que a los amantes de la montaña y, sobre todo, a los que les guste añadir un toque de dificultad y cierto riesgo a sus ascensiones, les dejará un gran sabor de boca y ganas de repetir.

Poco más os puedo contar, así que mejor os dejo disfrutar de esta subida en imágenes. Simplemente dar las gracias a Mati, a Josean y a Juan Carlos por confiar en mí para hacerles de guía aquella bonita tarde de agosto. (Y a Bruce Springsteen por hacer canciones como esta)

ARISTA ESTE DEL MUGARRA

Música de Bruce Springsteen “From Small Things”

EL TRACK

Benidorm: playa, sol… y montañas!!!

2011-02-04T07:47:00.001-08:00

9 de julio de 2010

Pues sí, decir Benidorm es hablar de playas, sol y aglomeración de gente, o al menos eso es lo que pensé cuando mi mujer me dijo que el lugar elegido para pasar las vacaciones estaba al lado de Benidorm. La idea no me hacía mucha gracia, pero cuando se trata de pasar una semana al sol la verdad es que me da igual el sitio, así que por qué no, si hay que ir a Benidorm pues se va a Benidorm y listo. Mi sorpresa fue cuando me dio por buscar en san Google las palabras “alicante montañas”, ese fue el principio de esta pequeña aventura que para mí ha sido una de las mejores ascensiones del año pasado, por la dureza de la subida, por su belleza y, sobre todo, por lo inesperada… os presento al Puig Campana.

La subida a esta montaña se inicia en la localidad de Finestrat, junto a la Font del Molí, un lugar vital en el recorrido porque es el único punto de avituallamiento de agua, y hay que recordar que estamos en verano y en el corazón de la costa mediterránea. Se prevén temperaturas de hasta 35 grados así que he tenido que madrugar, son las siete de la mañana y comienzo a caminar. Tras avanzar unos metros por la carretera se llega a un camino de grava que poco a poco se va estrechando y del cual salen algunas rutas balizadas, hay dos que rodean la montaña, una por el este y la otra por el oeste, las dos rutas confluyen en un mismo punto desde el cual se afronta la subida a la montaña por su cara norte, pero la que a mí me interesa continúa de frente… se trata de subir por la pedrera del Puig Campana, la misma ruta que se utiliza para la prueba del kilómetro vertical que se celebra cada año por el mes de noviembre, y es que el desnivel a remontar desde la Font del Molí es de 1.028 metros.

La ruta es fácil de seguir, el objetivo es bastante claro, alcanzar la base de la pedrera y después intentar evitarla por la parte de la derecha, siguiendo las huellas que con el tiempo han ido dejando los participantes en la prueba del kilómetro vertical, aunque en algunos tramos es inevitable el tener que avanzar por la pedrera, lo cual se hace bastante penoso, ya sabéis, un paso para adelante y dos para atrás. A pesar de su dureza la subida es preciosa y lo más impresionante es darse la vuelta y contemplar el mediterráneo a escasos 10 kilómetros.

La pedrera se hace eterna, pero finalmente alcanzo un collado que separa lo que a primera vista parece la cima de esta montaña de la que realmente es. A la izquierda una zona de escarpadas aristas y a la derecha, las huellas en el terreno no dejan lugar a dudas, el camino hacia la cumbre. Apenas diez minutos separan el collado de la cima, pero no hace falta llegar hasta esta para darse cuenta de las inmensas vistas que nos puede ofrecer. Un buzón nos recibe a escasos metros de un maltrecho vértice geodésico. La subida ha sido larga y agotadora, pero por suerte no he pasado calor ya que el camino ha sido bajo la sombra de los escarpes del Puig Campana, y en la cima corre una brisa muy agradable. Como he dicho las vistas son impresionantes, destaca Benidorm con su acumulación de rascacielos, siguiendo la línea de costa, hacia el norte, destacan sobre todo la Sierra Gelada, junto a Benidorm, y el Peñón de Ifach, donde parece morir la Sierra de Bernia, hacia el sur el mar, playas y Alicante, y hacia el norte montañas y más montañas, destaca la Sierra de Aitana, punto más alto de la provincia y donde se asienta una base militar.

No me esperaba este espectáculo así que me quedo en la cima un buen rato a disfrutar del paisaje, además he coincidido con una persona, en todo el día sólo me cruzaré con dos, que me ha informado sobre otras muchas rutas montañeras que se pueden hacer por la zona. Ha sido un rato agradable, pero toca ir pensando en la vuelta porque el sol comienza a pegar de lo lindo. Hay que deshacer el camino hasta el collado donde finaliza la pedrera, y para completar una ruta circular voy a bajar por el lado opuesto, por la ruta conocida como el Camí de la Serra. La bajada es rápida y bonita, nada que ver con la pedrera, y está amenizada con carteles informativos sobre las diferentes especies vegetales que pueblan la zona.

Tras una vertiginosa bajada se alcanza una encrucijada de caminos, es el collado de Pouet, donde hay que tomar el camino que rodea el Puig Campana por su cara este. Un poste de señales informa del tiempo y distancia que nos separan de la Font de Molí. Al principio el camino discurre bajo la sombra de los pinos, hasta alcanzar el refugio J.M.Vera, a partir de aquí se hacen visibles las secuelas de un incendio que en enero de 2009 devastó esta parte de la montaña, así que toca caminar bajo el intenso calor, que comienza a ser un poco agobiante. Durante este tramo me llama la atención una pequeña sierra a los pies de la Sierra de Aitana, se trata de Monte Castellet, que ofrece unja imponente arista de aspecto amenazador, como el enorme filo de un cuchillo y que se antoja infranqueable, quizás en una próxima visita haya que acercarse para verla más de cerca.

En este tramo también se puede contemplar la brecha o tajo de Roldan, similar en su forma a la que podemos encontrar en Pirineos con el mismo nombre, pero muchísimo más reducida en cuanto a sus dimensiones y cuyo origen ha dado pie a innumerables leyendas:

“En la cumbre del Puig Campana se encuentra la famosa Brecha o Tajo de Roldán sobre la cual la tradición ha generado bellas leyendas. Todas ellas tienen su origen en un personaje legendario protagonista de La Chanson de Roland, cantar de gesta francés que data de los años 1.100 y 1.125: Roldán y su famosa espada Durandarte. Y de antaño relataban los juglares, comentaban ciertos agoreros y algunas comadres, sentadas a la lumbre en las frías noches de invierno, que ha tiempo habitaba en la montaña del Puig Campana un gigante, locamente enamorado de Alda, su amada; cierto día ésta enfermó y el gigante ascendió a la cumbre de la montaña en busca de un brujo curandero que le pudiese proporcionar un remedio para combatir el mal; cuando el hechicero le dijo que no había solución y que los astros le revelaban la decisión divina de que su amada tenia que morir con el último rayo de sol Roldán enfureció y con su espada dio un tajo a la montaña ocasionando la brecha que hoy presenta y el trozo de montaña que fue arrancado fue rodando hacia el mar y así se formo la Isla de Benidorm que vemos frente a la Playa de Levante”

El calor hace que el camino parezca interminable, pero desde el collado de Pouet he tardado exactamente lo que indicaba el cartel en llegar hasta la Font del Molí, con las reservas de líquido agotadas la visión de la fuente es el mejor regalo para un montañero agotado, pero una vez saciada la sed lo mejor es sentarse un rato, a la sombra, para contemplar y disfrutar del sol, de las playas… y de las montañas de Alicante.

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Música de Noa “Again and Again”

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Untzillatx

2011-01-28T06:41:00.001-08:00

23 de mayo de 2010

La primera vez que subí el Untzillatx lo hice un día nublado y aunque alcancé la cima sin ningún problema, la subida la hice desde Mañaria, por la vía normal, una vez arriba se cubrió de nubes y no pude disfrutar de las vistas, y como la cosa no tenía pinta de mejorar, me tuve que bajar enseguida, pero hoy el día es soleado y la previsión es que siga así, así que aquí estoy otra vez, frente a esta mole caliza que, como una isla, apartada e independiente de sus vecinos Mugarra y Alluitz, nos recibe al comienzo del puerto de Orduña.

Esta vez la subida será diferente, ya que he decidido comenzar el recorrido en Elosu, a mitad de subida del puerto de Urkiola, en un tramo casi llano nos encontraremos a la izquierda un pequeño parking donde dejar el coche, junto a un gran caserío. Desde aquí parte una pista que lleva hasta la base de la montaña, frente a la impresionante Gran Diagonal, un lugar muy concurrido por los escaladores. Una vez frente a la montaña se puede optar por dirigirse precisamente hacia la Gran Diagonal e intentar alcanzar el cresterío que lleva hasta la cima, pero creo que hay algún paso complicadillo y como no conozco la subida y voy solo, mejor lo dejo para otra vez. Paralelo a la Gran Diagonal discurre otra diagonal que de forma vertiginosa se dirige hacia el paso de Leureta, una especie de collado que da paso a la vertiente sur de Untzillatx y la pedrera de Markuaurre.

En contra de lo que pueda parecer cuando se mira desde abajo, la subida hasta este punto no es complicada, aunque requiere prestar atención en algunos puntos en los que hay bastante sensación de verticalidad. Desde aquí se sigue por un estrecho sendero, con la pared de roca a la derecha y la pedrera a la izquierda. Enseguida se accede a una especie de chimenea por la que se trepa ayudándose con las manos, más que nada para asegurar el paso y en un par de minutos nos plantamos ya a escasos metros de la cima. la verdad es que como alternativa a la subida clásica desde Mañaria está muy bien, no tiene los riesgos de la Gran Diagonal, pero tiene su cosilla.

Desde la cima las vistas son espectaculares, como he dicho al principio, Untzillatx es como una isla, una montaña solitaria separada del resto de las cimas que la rodean, así que como punto de observación es seguramente, la mejor cima el parque de Urkiola.

La subida ha sido rápida, así que tengo prácticamente toda la mañana por delante para disfrutar del Untzillatx. Decido descender poco a poco por la vertiente norte hacia un promontorio y explorar la zona en busca de alguna imagen interesante de esta montaña, pero finalmente el protagonismo se lo va a llevar otra… el omnipresente Mugarra, que desde aquí se muestra espléndido. Lo que en un principio pretendía ser un reportaje fotográfico sobre el Untzillatx parece que finalmente se lo voy a dedicar al Mugarra, pero es que esta montaña, la mires por donde la mires, tiene algo especial.

Camino a media ladera en busca del sendero que asciende al Untzillatx desde Mañaria por el cual voy a descender hasta alcanzar una pista que rodea toda la montaña y me llevará al punto de partida, pero antes aprovecharé para hacer una parada en el collado Oraieta, donde comeré algo y seguiré disfrutando de las vistas hacia el Mugarra.

Dejo el collado atrás y me dirijo hacia la pista que bordea la montaña. La pista en suave ascenso pasa junto a la ermita de San Martín, un bonito sitio habilitado con mesas donde sentarse un rato a descansar a la sombra de Untzillatx. Continúo mi camino junto a las paredes en las que los escaladores hacen sus pinitos, practican y se ponen en forma para afrontar retos mayores. La verdad es que dan un poco de envidia, pero creo que eso de trepar no es lo mío.

La ruta prosigue tranquilamente por la pista que, finalmente, lleva al punto de partida, donde una generosa fuente nos espera por si necesitamos aplacar la sed. Además es un buen lugar para contemplar la Gran Diagonal y ver cómo cambia una montaña según desde donde se mire, porque Untzillatx es una de esas montañas que tiene muchas caras diferentes, hoy me ha tocado descubrir una, pero seguro que volveré para disfrutar de todas las demás.

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Andarto

2010-12-14T10:19:00.000-08:00

28 de marzo de 2010

Hoy he elegido para mi paseo una de esas montañas que no destaca demasiado, pero que a fuerza de verla desde otros sitios, ha acabado despertando mi curiosidad, así que para allá me voy. No es una cima complicada y su acceso es muy fácil, pero que se encuentra junto a un paraje de gran belleza, la depresión de Degurixa, una zona de praderas salpicada de refugios y bordas embutida entre montañas.

Inicio el recorrido junto al embalse de Urkullu, un bonito lugar donde pasar una tarde paseando con la familia. Es pronto, así que aprovecho los primeros rayos del sol para sacar algunas fotos desde la orilla del embalse para después continuar en dirección a la cola del embalse, que recoge las aguas del arroyo que le da nombre, el Urkullu. Aquí se toma la pista que poco a poco va ganando altura hasta alcanzar una zona de pastos, donde la pista se convierte en camino. Hasta ahora he subido acompañado por el murmullo de las aguas del arroyo, que me ofrece algunos rincones muy fotogénicos.

Continúo ascendiendo por el camino hasta llegar a un a un punto donde puedo elegir entre seguir subiendo por el camino trazando un zigzag o ascender en línea recta siguiendo la trocha abierta para la instalación de un gasoducto. Es un tramo muy corto que me acaba devolviendo al mismo camino, que enseguida se introduce en un bonito hayedo que lleva hasta las faldas rocosas del Andarto. La senda bordea el Andarto y continúa hasta que me doy de frente con la preciosa depresión de Degurixa. La visión es para detenerse un buen rato a deleitarse con las vistas y lo primero que se me pasa por la cabeza es bajar hasta los verdes prados y tumbarme tranquilamente un buen rato, pero eso lo dejaré para más tarde, ahora voy a tocar cima.

Bajo hacia la depresión, pero tomo la dirección contraria buscando la subida más cómoda entre las rocas, los hitos me ayudarán, aunque la subida no tiene complicación alguna y en apenas diez minutos estoy en lo más alto disfrutando de otra perspectiva de Degurixa y de todo el entorno. Este es un buen sitio para tomarse un tentempié mientras se planifica el resto de la jornada. Lo primero, claro está, es bajar a Degurixa y estarse allí un buen rato, después… pues ya veremos.

Desciendo por el mismo camino de subida y ahora sí, a disfrutar de Degurixa, y, en mi caso, ¡qué mejor forma de hacerlo que sacando fotos! Pero no soy el único que ha pensado esto, mientras estoy montando la cámara en el trípode buscando los mejores encuadres se me ha acercado una persona desde un refugio cercano, pensaba que me iba a decir que no le sacara fotos ni a él ni a su refugio, pero no, nada de eso, el hombre, muy amablemente me ha hablado de un lugar cercano donde crecen en abundancia los narcisos y ha pensado que me gustaría fotografiarlos, y así lo he hecho, la pena es que no conseguido una foto que transmita la belleza de ese rincito “secreto”.

Atrás se quedan los narcisos y Degurixa, aunque esta última aún la tendré durante un buen rato a la vista, ya que tras atravesar toda la depresión, me dirijo hacia la cima de Arlutz ascendiendo por el camino que atraviesa Degurixa. Una vez en la parte más alta sólo queda recorrer el suave cordal hasta alcanzar las dos cimas de Arlutz, ambas con buzón. Ahora sí, toca despedirse de Degurixa y del Andarto, pero los bellos paisajes y las sorpresas aún no se han acabado.

Regreso a la pista, que está marcada por las señales del gasoducto que discurre bajo tierra, al fondo puedo ver mi próximo objetivo, Kurutzeberri, en el que destaca su cruz de hierro. El camino hace una revuelta para sortear una hondonada y abandono el trayecto del gasoducto para continuar por pista, poco rato, ya que enseguida me desvío a la derecha para subir por la estratificada ladera en dirección a Kurutzeberri. Comienzo a notar las piernas un poquito cargadas, no es que haya andado mucho, pero se nota la falta de actividad durante el invierno… pero la cima está cercana y allí me tomaré un respiro. Al fondo la impresionante silueta del Anboto contemplado por una pareja hace que me olvide de las piernas, es hora de volver a plantar el trípode y la cámara.

La cima de Kurutzeberri es muy rocosa y abrupta, además la roca está gastadísima por las pisadas y resbala bastante, así que hay que andar con cierto cuidado, pero merece la pena subirse hasta aquí. Pasados unos minutos, recuperadas las fuerzas, recogidos todos los trastos, ya sólo queda comenzar a descender por la empinadísima ladera hacia el embalse de Urkullu, pero… apenas he andado un centenar de metros cuando me doy la vuelta para echar una última mirada a Kurutzeberri y descubro algo espectacular, algo que jamás había visto en persona, el cielo se ha oscurecido y una enorme formación de mammatus se acerca directamente hacia Kurutzeberri, y hacia mí. Tiempo justo para volver a montar toda la parafernalia, trípode, cámara, gran angular, disparador por cable, esta es una oportunidad que no se presenta todos los días y que no se puede dejar pasar. Ha sido un rato alucinante, parecía como si el cielo se me fuera a caer encima en forma de enormes rocas, pero no, más tarde me enteré de que este tipo de nubes no suelen traer lluvia, aunque cualquiera lo diría.

Como he dicho, la bajada es muy empinada y las rodillas sufren, aunque creo que peor hubiera sido hacer el recorrido al revés y haber empezado subiendo por aquí… llego hasta un sendero que se introduce en bosque de pinos y que, según el GPS, desciende en dirección al embalse tras trazar varias zetas, lo que aparece en el GPS son las zarzas, la maleza y los pinos caídos atravesados en el camino. Finalmente, con algunos arañazos por todo el cuerpo, alcanzo una pista de cemento que me lleva directamente al lugar donde he dejado aparcado el coche. Ha sido un bonito día entre montañas desconocidas que me han deparado más de una sorpresa, Andarto, Degurixa, los narcisos… y esos mammatus inolvidables.

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Supelegor, en el corazón de Itxina

2010-11-29T06:30:00.000-08:00

28 de febrero de 2010

La cueva de Supelegor es, para mí, uno de los rincones más bonitos de la compleja orografía de Itxina, con esa impresionante boca que invita a adentrarse en sus entrañas, aunque yo no soy muy amigo de las cuevas, pero como digo, es, sin duda, uno de los rincones más bonitos de Vizcaya y, siempre que puedo, me acerco a visitarlo.

Hoy comienzo mi recorrido en Urigoiti, que se ha convertido en el lugar de partida habitual cada vez que me acerco a Itxina, los fines de semana Pagomakurre suele estar bastante masificado, así que prefiero Urigoiti, o también Belaustegui, bajo las faldas de los cercanos montes de Arno, que suelen ser lugares más tranquilos y sin problemas de aparcamiento… Y como también viene siendo habitual, el lugar elegido para adentrarme en el complejo karstico de Itxina no podía ser otro que el Ojo de Atxular, otra de las maravillas naturales de Itxina y donde también suelo pasar muchos ratos sentado sobre el puente de roca por encima del Ojo.

Para los que gusten de hacer cimas, sobre el propio Ojo de Atxular se encontrarán con un pequeño buzón, se trata de la cima de Atxulaur Haitza y, aunque no parezca gran cosa, os aseguro que bien merece la pena trepar los escasos metros que nos separan de ella ya que tiene unas vistas muy agradecidas.

Desde Atxular a Supelegor no hay pérdida, sólo hay que ir todo cuesta abajo, aunque encontraremos bastantes marcas de pintura que a veces, más que ayudar, incluso pueden llegar a despistarnos. Son apenas veinte minutos los que nos separan de la cueva, pero en lugar de ir directamente voy a dirigirme primero hacia la cima de Axkorrigan, otro punto de Itxina por el que os recomiendo pasar. Desde la propia cima de Atxulaur Haitza podemos tomar un camino marcado con hitos que lleva primero a la cima de Urtutxe, con unas preciosas vistas sobre los prados de Egalesaburu, además, antes de pasar por Axkorrigan podemos acercarnos al borde del precipicio para asomarnos sobre las Atxak de Itxina, esos bonitos pináculos de roca que habremos podido observar desde abajo al comienzo del recorrido cuando se llega a la pradera de Egalesaburu. La vista sobre las Atxak es impresionante.

Itxina, visto en el mapa, se asimila a una cometa, donde las esquinas serían las cimas de Lekanda, Gorosteta, Altipitatx y Axkorrigan, por eso desde cualquiera de ellas podemos contemplar Itxina en toda su extensión y en todo su esplendor, y se convierten en puntos de referencia para cualquier excursión por la zona, son cimas de fácil acceso, que requieren su esfuerzo, pero que recompensan con unas muy gratificantes vistas. El interior de Itxina es bien diferente, salpicado de pequeñas cimas, se convierte en un auténtico laberinto surcado por infinidad de senderos que van sorteando rocas, grietas, simas, dolinas y cuevas, todo esto arropado por un majestuoso hayedo. Desde la cima de Axkorrigan marcas de pintura roja nos llevaran por uno de esos senderos hacia un claro en el bosque donde nos toparemos de frente con la gran entrada a la cueva de Supelegor. Para los amantes de la mitología y las leyendas será un placer explorar las entrañas de la cueva y pasearse por sus galerías, pero a mí, tengo que reconocerlo, las cuevas en sí no me gustan… aunque siempre acabo metiéndome un poco, me gusta observar las paredes y los techos donde el continuo goteo del agua va dejando su maravillosa huella.

En las proximidades de Supelegor se pueden explorar otras cavidades, una de ellas la encontramos nada más tomar el camino que lleva hacia el Ojo de Atxular (cuidado con la cabeza), cerca de esta tenemos Arko Atxa, un túnel natural que atraviesa la montaña y que aun no conozco, pero al que tengo intención de ir pronto pues en sus cercanías se encuentra la gran grieta central de Itxina, una sima que alcanza los 180 metros de profundidad… otra cueva es la Rampa de las Hojas, que da acceso a la cueva de Itxulegor, en fin, todo un paraíso para los amantes de la oscuridad, aunque eso sí, conviene tomar todas las precauciones del mundo y, si tenemos intención de explorar alguna de las cuevas, acudir en compañía de alguien que las conozca ya que en alguna de ellas hay enormes y peligrosas simas. Por hoy nos conformaremos con contemplar Supelegor, que ya habrá más oportunidades para ver este mundo subterráneo.

Nos dirigimos hacia el Ojo de Atxular para abandonar Itxina por el mismo lugar de entrada y regresar a Urigoiti a la sombra de las verticales paredes de la cara norte de Itxina y sus Atxak, pero aun queda tiempo para disfrutar de un buen rato con otro de los rincones de este paraje. Itxina es un complejo karstico donde no encontraremos una sola gota de agua, pero llover llueve, y esa agua tiene que salir por algún sitio, y ese sitio es el manantial de Aldabide. Con mayor o menor fuerza, dependiendo de la época del año, el agua procedente de las entrañas de Itxina se desliza encajonada entre rocas formando pequeñas, pero muy vistosas cascadas, hasta fundirse con las aguas del arroyo Ipergorta. Sin duda este es un buen lugar para terminar una jornada montañera en la que podremos disfrutar de uno de los rincones más agreste, salvaje y mágico de nuestras montañas.

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Gorosteta

2010-11-15T09:35:00.000-08:00

16 de marzo de 2010

Comienzo el recorrido en el aparcamiento de Belaustegui, al que se accede por una pista tras atravesar el barrio de Ibarra, en Orozko, una señal nos indica que desviándonos a la derecha nos introducimos en el parque natural del Gorbea. Este es uno de los caminos más cómodos para introducirse en el parque, y uno de los más bonitos ya que nada más empezar a caminar podremos disfrutar de unas vistas inmejorables hacia Itxina.

En apenas media hora se llega a la majada de Austingarmin, un bello rincón salpicado de bordas y refugios en el cual podemos quedarnos a pasar un rato, sober todo si se va con niños y no apete agobiarles con grandes esfuerzos. Además desde aquí se puede acceder a la cima del propio Austingarmín o, si si se prefiere forzar un poco más, también podemos subir hasta Usategieta, y para los que no se conformen con menos, pues se puede dejar a los crios corriendo por Austingarmin mientras se sube hasta el cercano Odoriaga o a Ipergorta.

En mi caso, voy solo, he decidido acercarme hasta Gorosteta y trastear un poco por sus alrededores, así que tomo rumbo hacia el collado, pero en lugar de ir por la pista voy remontando la pendiente casi en línea recta hacia el punto más alto de la pista.

Una vez arriba puedo ver la cima de Gorbea cubierta de nubes, como suele ser bastante habitual, y como la pista continúa hacia el refugio de Egiriñao. En este punto debo cruzar la pista para seguir ascendiendo hacia la cercana cima de Ipergorta.

Apenas me detengo en la cima de Ipergorta y continúo hacia las rocas que anuncian la presencia de Gorosteta, pero aún no voy a subir a su cima, voy a darme unas vueltas por los alrededores, a explorar la zona y pasar el rato, que en el fondo es de lo que s trata hoy, nada de grandes caminatas y esfuerzos, hoy toca relajarse de verdad. Y los alrededores de Gorosteta son un lugar inmejorable para ello.

De nuevo encaro las rocas que dan acceso al Gorosteta, pero otra vez decido que aún no ha llegado el momento de subir. Voy a seguir dando vueltas alrededor, pero esta vez, en lugar de ir por la zona que da hacia Itxina lo haré el camino que bordea las campas de Arraba, señales de pintura amarillas indican el camino a seguir, pero pronto abandonaré este sendero para ir rodeando poco a poco la cima de Gorosteta.

Sin darme cuenta va pasando el tiempo y ya es hora de comer un poco, así que busco un buen lugar donde sentarme, dejo mis trastos en el suelo y, entre bocado y bocado, aprovecho para disfrutar de las estupendas vistas hacia Arraba.

Ahora sí, ha llegado el momento de subir a la cima de Gorosteta. Sigo rodeándolo hasta llegar al cordal que une Gorosteta con Lekanda y tras unas sencillas trepadas me planto en la cima. Desde aquí las vistas bien merecen detenerse otro rato.

Hora de ir pensando en el regreso, aunque aun queda toda la tarde, pero como sigo tomándome el día con mucha calma, poco a poco voy descendiendo de la cima para dirigirme hacia Ipergorta.

Esta vez tampoco me voy a parar en la cima de Ipergorta, y eso que me parece una buena cima para sentarse a disfruta del paisaje, pero tengo en mente tomar el camino que, atravesando la pista que lleva hacia Austingarmin, y señalizado con marcas de pintura roja, conduce hacia la cima de Usategieta. No es un recorido muy largo, pero esconde rincones muy bonitos y, sobre todo, muy tranquilos, creo que nunca me he encontrado con nadie en este tramo, y ya lo he hecho varias veces. A mitad de camino se puede hacer una pequeña parada en la rocosa cima de Azaolako Atxa para después continuar hasta Usategieta.

En la pelada cima de Usategieta me paro unos momentos, dudando entre bajar directamente hacia Austingarmin o alargar un poco el recorrido descendiendo por la vertiente contraria, hacia la pista que lleva a Arlobi, finalmente me inclino por la segunda opción, que al final lo único que hace es que alargue un poco más el paseo. Frente a mí destaca el Odoriaga y, de nuevo, la majada de Austingarmin.

Ahora sí, ya sólo queda regresar a Belaústegui, pero como decía al principio, lo bonito de este camino, son las vistas hacia las paredes calizas de Itxina, que hoy, con el tono gris azulado que tiene el cielo, destacan sobre manera.

Ya en el coche, al llegar a Orozko, aun tuve la oportunidad de detenerme unos minutos para contemplar estas espectaculares nubes.

Al final el día ha sido tal y como yo quería, un día para relajarse.

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Los Jorrios - Armañón

2010-11-03T09:25:00.000-07:00

27 de diciembre de 2009

Navidades y mi cuñado "el montañero", como todos los años, nos hace una visita, así que tenemos que aprovechar los días de buen tiempo, que no son muchos en invierno, y preparar alguna salida, algo tranquilo y corto porque esta misma tarde tiene que marchar hacia Asturias, así que he preparado una salida hacia Los Jorrios, una pequeña cima que hace tiempo tengo ganas de conocer, y lo haremos iniciando el recorrido en el pequeño barrio de Basinagre, en Trucios.
Dejamos el coche en una explanada entre unos caserones y el río y nos preparamos para iniciar el paseo. Rodeamos una de las casas y comenzamos a subir por un camino empedrado que nos llevará hacia un barranco que poco a poco iremos remontando.

Las nieblas matinales se disipan

Basinagre

Por el camino empedrado

El camino sale enseguida a una pista y giramos hacia la derecha, hacia una zona de prados, para enseguida tomar un sendero que aparece a la izquierda y que entre helchos y pinos va ganando altura. El bosque nos quita las vistas, pero pronto salimos a un claro y podemos contemplar el camino que nos espera.

Buscando el camino

Buscando la cima de Los Jorrios

Desde aquí aun no se ve la cima, todavía nos queda un buen rato de subida, aunque esta se hace muy entretenida ya que el camino cambia continuamente, tan pronto estamos caminando por prados como nos introducimos en pequeños bosques, hasta que finalmente penetramos en un tupido hayedo en el que sólo queda despejado el sendero por el que vamos.

Entre helechos secos

Mirando hacia atrás

En el hayedo

Los hayedos son luagres fascinantes, la humedad que se crea dentro de ellos hace que todo se cubra de musgo y el verde aparece por todas partes, contrastando con el marrón de las hojas secas y el gris de la roca. Casi sin darnos cuenta vamos ganando altura hasta que dejamos el hayedo, y el sendero, en el que empieza a predominar la roca, se pone más cuesta arriba.

Salimos del hayedo

Hacia las rocas

Ahora comenzamos a darnos cuenta de las dimensiones del karst de Los Jorrios y de lo complicado que puede ser si nos salimos del sendero, cosa que a mi cuñdo le ha faltado tiempo para hacer, siempre parece andar buscando el camino más recto, y eso, alguna que otra vez, nos ha llevado a meternos en pequeños apuros, sobre todo en zonas karsticas, así que esta vez le dejo a su aire y yo sigo por el camino más marcado.

Hacia las rocas

Aparece el karst

Rodeados de rocas

A un lado las rocas y al otro el cuasi abismo hacia el barranco. La verdad es que aquí no hay muchas vías de escape, o tiras para adelante o te das la vuelta y vuelves por donde has venido. De vez en cuando mi cuñado y yo intercambiamos un grito, más que nada para saber que no se lo ha tragado una grieta ya que hemos perdido el contacto visual, él ha seguido subiendo hacia lo que sería el cordal y yo voy a media ladera, sorteando las enormes planchas de piedra, pero siguiendo el sendero. Finalmente le veo aparecer justo por delante de mí. La verdad es que así me quedo más tranquilo.

Karst

Barranco

Aparece mi cuñado

Seguimos avanzando y, aunque casi no se percibe, seguimos subiendo. Vamos rodeando la montaña en dirección al collado de Campo Pedreo, que separa Los Jorrios de su vecino, Armañón. El camino es muy bonito, ahora vamos pegados a la rocas que, amenazantes, parecen surgir de las entrañas de la tierra.

Barranco

Pegados a las rocas

Enormes rocas surgen de la tierra

Esto parece un laberinto, las rocas cada vez son más grandes y el camino parece desaparecer entre ellas, pero no, está ahí.

Laberinto de rocas

A la vista el collado de Campo Pedreo

Vamos dejando atrás el karst, iba a decir lo más complicado del recorrido, pero en realidad no tiene ningún peligro, el camino es muy evidente ya que el ganado que anda por la zona se encarga de que así sea y tampoco ha sido incómodo, así que nadie se asuste.

Ultimo tramo de rocas

El karst se queda atrás

Bien, como decía, dejamos el karst y enseguida nos plantamos en Campo Pedreo. Aquí debemos girar hacia la derecha en busca de la cercana cima de Los Jorrios. Las marcas de pintura nos ayudarán a alcanzar la cima sin ningún problema ya que de nuevo nos introducimos en terreno rocoso.

Campo Pedreo

Hacia Los Jorrios

En apenas diez minutos se alcanza la cima de Los Jorrios, pero antes hay que superar las paredes de roca, no es complicado y como he dicho el camino está muy marcado, además de estar señalizado con pintura roja. Al mirar hacia atrás podemos contemplar otras cimas menores, también rocosas, y frente a nosotros, conservando algunos neveros, la cima de Armañón que, a diferencia de Los Jorrios, es una agradable campa redondeada.

Mirando otras cimas

Superando las paredes de Los Joriios

Armañón

Alcanzada la cima por fín podemos disfrutar de unas bonitas vistas, sobre todo hacia las montañas del circo de Lunada.

El montañero posando

Mi cuñado

Es hora de descansar y comer un poco, aunque se ha levantado aire y se nota un frío, así que decidimos sacar unas cuantas fotos y descender hacia una zonas más resguardada y menos escarpada, ya que la cima de Los Jorrios nos recuerda que estamos sobre una zona karstica y resulta un tanto incómoda.

Buzón de Los Jorrios

Al fondo, a la izquierda Nª Sra. de las Nieves

Mirando hacia el Armañón

El karst de Los Jorrios

Una vez hemos repuesto fuerzas dirigimos nuestros pasos hacia el Armañón. El camino ahora es completamente diferente, dejamos definitivamente las rocas para caminar por plácidas campas y lomas hermosas. Además de Los Jorrios, destaca a lo lejos la Ermita de Nª Sra. de las Nieves, levantada sobre un pequeño cerro rocoso en el camino que lleva hacia las peñas de Ranero, hacia el oeste.

Los Jorrios

Nª Sra. de las Nieves

Los Jorrios

De nuevo toca ir ganando altura para dirigirnos hacia la cima de Armañón y mientras disfrutas de las vistas hacia el macizo de Los Jorrios, del que ahora podemos contemplar la extensión de su karst y el barranco por el que hemos subido.

Los Jorrios

Karst de Los Jorrios y barranco

Hacia el lado opuesto se abren generosos valles que conducen hacia las montañas de Lunada, con sus cumbres pintadas de blanco por la nieve y más cercanas las cimas del cordal de los montes de Ordunte. Carranza a nuestros pies, todo un espectáculo.

Hacia Lunada

Hacia Ordunte

Hacia Ordunte

Concha de Ranero, San vicente, Picón del Fraile y Pico de la Miel

Nos acercamos a cima de Armañóm, bastante concurrida ya que un grupo de veteranos montañeros la han elegido para iniciar a los más pequeños, que se entretienen con los restos de nieve que quedan lo más alto.

Mirando hacia las peñas de Ranero

Hacia la cima de Armañón

Desde la cima tenemos unas vistas más amplias ya que ahora podemos mirar hacia todos lados. Podemos ver por donde hemos subido desde Basinagre y por donde vamos a bajar hacia Cueto.
Una bajada de vértigo nos llevará hasta un collado donde se cruzan varias pistas. Nosotros tomaremos la principal que, enseguida, se convierte en una pista de cemento.

Orsevando la bajada

Rampas vertiginosas

La bajada la hacemos bastante rápido ya que a mi cuñado "el montañero" le espera el viaje de vuelta a Asturias, pero primero tiene que ir hasta Bilbao a recoger sus cosas... y a dejarme a mí.
La bajada también se puede hacer por el barranco, por un camino diferente al de subida, pero no llevábamos la ruta en el track y no teníamos claro si el camino estaba bien señalizado, así que como teníamos un poco de prisa bajamos hacia Cueto, mi cuñado por delante apretando así que este tramo pocas fotos pude sacar, pero me quedé con las ganas de hacer la bajada por el barranco, pero bueno, otra vez será, hoy toca guardar la cámara y acelerar el paso.

Hacoia Cueto

Las fotos con un poco de música

Pincha aquí para ir a la descarga del track

Eskuagatx

2010-10-14T07:01:00.000-07:00

1 de noviembre de 2009

El macizo karstico de Eskuagatx es una zona que permanence eclipsada por sus vecinos, las sierras de Aramotz y de Anboto, con cimas cuyos nombres resultan más familiares y atractivas, de ahí que nunca me hubiese fijado demasiado en ella. Cada vez que he andado por Aramotz la vista se me ha ido hacia Anboto y cada vez que he andado por Anboto la vista se me ha ido hacia Aramotz, pero ahí en medio se esconde una pequeña joya, un complicado karst salpicado de simas, de pequeños prados, de varias cimas, unas con generosas vistas y otras casi ocultas, y todo esto cubierto por un impresionante hayedo, en definitiva, un lugar perfecto para perderse un bonito día de otoño.

Inicio el recorrido en el aparcamiento del alto de Urkiola, junto al restaurante Bizkarra, un buen lugar donde reponer fuerzas a la vuelta… Un poste de señales indica la ubicación del centro de información del parquet y hacia allí me dirijo por la empanada pista de cemento. Enseguida hay que dejar la casa del parquet a la izquierda y continuar por la pista de cemento hacia la derecha, dirección al Saibi. Hacia atrás queda el santuario de Urkiola

Inicio del recorrido

Santuario desde las faldas del Saibi

La pista de cemento enseguida se convierte en una pista de piedras, con el tráfico restringido, aúnque no tanto como a mí me hubiera gustado, al menos hoy… Al llegar a un paso con una puerta me desvío hacia la derecha por un sendero que rodea la cima del Saibi, aunque yo subiré hasta arriba. Sólo he estado una vez en el Saibi, un día de niebla, pero me pareció una cima muy agradecida y desde donde se tienen unas vistas también muy bonitas de todos los alrededores, sobre todo de la zona que voy a recorrer y, como no, también resulta atractiva por la enorme cruz de piedra levantada en memoria de los gudaris fallecidos en esta montaña durante la guerra civil, aun son visibles los restos de las trincheras.

Cruz en la cima de Saibi

Eskuagatx desde la cima de Saibi

Dejo la cima de Saibi y desciendo por su cara norte, pegado a la valla, pero sin cruzarla, para alcanzar la pista que dejé al llegar a una puerta metálica. Esta pista desciende y lleva hasta una pequeña explanada de donde parten varios caminos. Yo tomaré el de la derecha, que tras dejar atrás una majada lleva hasta una pequeña hondonada donde se encuentra un refugio. No estoy solo, por la zona, y en el refugio, hay cazadores. No sé a que le están disparando, pero en el tramo entre el cruce de caminos y el refugio me han llovido perdigones, la verdad es que asusta un poco, el estruendo de los disparos y unos segundos después los perdigones cayendo por todos lados sobre las hojas secas, no sé si ha sido por hacer fotos o por guarecerme, pero me he metido bajo unos árboles durante unos minutos…

Bajo los árboles

El otoño ya está muy avanzado

Con los cazadores del refugio, a pesar de tenerles al lado, no he intercambiado una sola palabra, sólo miradas, un tanto recelosas por su parte, será por la cámara de fotos… así que no les “molesto” más y continúo mi camino. Tras una corta subida por lo que podríamos llamar cordal, o mejor, por uno de los bordes del macizo de Eskuagatx, me encaramo a la cima de Deabru Atxa. Mire hacia donde mire las vistas son espléndidas, además el día acompaña, hace una preciosa mañana otoñal.

En la cima de Deabru Atxa

Otoño en Eskuagatx

Mi primera intención ha sido seguir ascendiendo por el cordal para introducirme en el corazón de Eskuagatx, pero el karst cada vez se hace más complicado, las rocas más afiladas y las grietas más profundas, así que decido descender poco a poco hacia un claro salpicado de árboles para buscar un camino más cómodo que me acerque al sendero que lleva hacia la cima de Errialtabaso, la principal cima de este macizo, o la más conocida, o la más alta, o la que menos vistas tiene, lo que cada uno prefiera.

El camino se complica

Manto de hojas entre el karst

Desde el punto en que me encuentro no localizo ninguna senda, una opción sería volver hacia atrás, a la zona donde están los cazadores y allí tomar el camino balizado hacia Errialtabaso, pero por esta zona el karst parece menos complicado, hay grandes placas de roca y pasillos que cruzan en diagonal y en dirección ascendente, así que decido tirar para arriba en línea recta hasta alcanzar algún sendero. Avanzo despacio, pero con más facilidad de la que esperaba, efectivamente el camino no es difícil, la roca está perfecta para trepar por ella y aquí las grietas son menos amenazantes, además el sitio es espectacular.

Buscando un camino menos complicado

La roca es fácil de trepar

Sorteando grietas

Sortendo grandes placas de roca

Sigo avanzando lentamente, pero más por la belleza del lugar y las continuas paradas para hacer fotos que por la dificultad del terreno, como he dicho las grandes placas de roca hacen que no sea demasiado incómodo el caminar. Las hojas secas se acumulan entre las grietas realzando la belleza y espectacularidad de este tramo.

Hojas entre las grietas

Espectaculares contrastes

Según el GPS estoy cerca del sender que busco, un gran pasillo de hierba anuncia su presencia, pero antes atravieso una espectacular placa de roca, parece un enorme tobogán de esos que hay en los parques acuáticos. La roca deja paso poco a poco a zonas mixtas, con árboles y vegetación, suelo firme, sin grietas debajo, con lo que el caminar se vuelve más ágil y seguro. El panorama y el contraste de colores sigue siendo espléndido.

Tobogán de roca

Comienzan a aparecer árboles

El terreno se hace más firme

Pasillo herboso

Ahora, ya por sendero me dirijo hacia la cima de Errialtabaso. Tras atravesar una zona de rocas donde los hitos y las marcas de pintura me guían, el camino se introduce en el desnudo hayedo tapizado por las hojas secas. Dejo atrás las bonitas vistas hacia Aramotz y Anboto para introducirme en el mundo mágico de los bosques de hayas.

Aramotz

Anboto

A través del hayedo

El camino, a pesar de que no hay vistas panorámicas no deja de ser atractivo, además la pendiente apenas se nota, aunque poco a poco me voy acercando a la cima de Errialtabaso, cima que, de no ser por el pequeño buzón, pasaría totalmente desapercibida. No hay prácticamente vistas, pero es un lugar muy tranquilo, y estoy completamente sólo, así que toca descansar un rato y aprovechar para comer.

Por el hayedo

En busca de la escondida cima

Cima de Errialtabaso

Pero la belleza de este lugar no hay que buscarlo en la propia cima, ni en espectaculares vistas, basta con echar una mirada alrededor para darse cuento de los impresionantes rincones se esconde este karst.

Junto a la cima de Errialtabaso

Desde la cima de Errialtabaso

Junto a la cima

Tras el descanso continuo la marcha, en lugar de regresar voy a seguir el camino adelante para hacer una ruta circular. Tampoco voy a buscar más cimas, eso lo dejo para otro día, así que al llegar a un pequeño claro donde se separan los caminos que llevan hacia Eskuagatx por un lado y hacia los prados de Izoztegi por otro, tomo este último, no sin antes encaramarme a un saliente de roca para disfrutar de las vistas sobre Izoztegi.

Izoztegi

La bajada hacia Izoztegi es rápida y sin complicaciones, buena senda con marcas de pintura. Izoztegi es otro de esos rincones ocultos por los que merece la pena darse un paseo tranquilo para disfrutarlo bien. Las vistas hacia Aramotz bien merecen una parada, además, en su parte más elevada está la cima de Eskumin, desde donde también merece la pena deternerse para contemplar Eskuagatx durante un rato.

Senda hacia Izoztegi

Aramotz desde Izoztegi

Eskuagatx desde Eskumin

Ahora sí, toca regresar. Dejo atrás las campas de Izoztegi y las coloridas paredes rocosas de Eskuagatx en busca del camino que me llevará de nuevo hacia el Saibi.

Colorido en las faldas de Eskuagatx

Hacia el Saibi

Durante unos momentos he perdido el sendero, pero no hay mal que por bien no venga, porque así descubro rincones que de otra forma nunca vería.

Fuera del sendero

Finalmente acabo cerca del lugar donde esta mañana me llovían perdigones, una señal indica el camino correcto a seguir para dirigirse a Errialtabaso, la próxima vez lo tendré en cuenta, o quizás no, creo que seguiré con mi manía de salirme de los caminos y seguir descubriendo esos rincones ocultos.

Señal hacia Errialtabaso

Bonitas nubs sobre Eskuagatx

Evidentemente, de regreso no he subido al Saibi, aunque es una Buena hora para hacerlo, la luz del sol comienza a ser perfecta para la fotografía, pero desde que salí de las campas de Izoztegi he venido sintiendo calambres en las piernas, así que mejor no forzar. He seguido la pista que rodea Saibi sin apenas pendiente y que llega hasta la puerta metálica que me encontré por la mañana y donde empieza la subida al Saibi. Ya sólo queda regresar al parking, pero como he dicho, la luz del sol comienza a ser perfecta y aún puedo disfrutar un buen rato fotografiando todos los gigantes que van apareciendo a mi alrededor.

Anboto

Eskuagatx

Untzillatx

Alluitz y el paso del diablo

Anboto

Mugarra

Cresterío Alluitz-Anboto

Ha sido un día estupendo, con un recorrido inmejorable por una zona en la que aún me quedan muchos rincones por explorar, muchas fotos que sacar y muchas historias que contar.

Las fotos con un poco de música

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Aramotz con nieve

2010-10-03T04:13:00.000-07:00

20 de diciembre de 2009

Nunca había hecho una salida “invernal”, de esas en las que pisas nieve desde el principio hasta el final, pero es que aquí, en Vizcaya, tampoco es que nieve ni mucho ni todos los años, así que tenía que aprovechar la primera ocasión que se me presentara y hoy es el día. Ha amanecido soleado y fresco, ideal para pasearse por la nieve, además no he necesitado ir muy lejos. El lugar elegido ha sido Aramotz, y no podía haber elegido un lugar mejor, lejos de las aglomeraciones que suelen producirse en otras zonas ya de por sí bastante concurridas los fines de semana, así que con nieve os podéis imaginar (parques del Gorbea y de Urkilola). Inicio el recorrido en el área recreativa de Landaederra, a la que se accede desde el barrio de Orozketa, en Durango. La subida comienza tranquilamente por la pista de tierra que, poco a poco, a medida que se va ganado altura, comienza a teñirse de blanco, el color que me acompañará durante todo el día. En una curva del camino me encuentro con el poste de señales que indica la dirección a tomar si se desea acceder a Aramotz a través del paso de Kataska, pero hoy ignoro este desvío y continúo por la pista en dirección a la cantera de Marmola, mi intención es acceder a la sierra tomando como referencia la cima de Askorri y después, bueno, después ya veré… al llegar a la cantera la capa de nieve ya es más de lo que me esperaba, unos 20 centímetros, nieve polvo en la que me hundo a cada paso. Desde la cantera no me queda más remedio que echar mano del GPS para localizar el sendero que lleva hacia la cima de Askorri ya que las huellas que hasta ahora había en la nieve han desaparecido. La pendiente en este tramo es pronunciada y a cada paso me hundo en la nieve hasta las rodillas, pero la sensación de caminar sobre esta blanca capa es una gozada.

Alcanzo la cima de Askorri, modesta, pero con unas vistas muy agradecidas, sobre todo hoy, con este manto blanco que lo cubre todo. Es hora de decidir un poco el recorrido de hoy.

Tras descender de Askorri opto por volver en dirección contraria, por la senda que lleva a Mugarrakolanda, me voy para el refugio de Mugarra. Por aquí otra vez hay buena huella, así que el camino se sigue sin ninguna complicación, lo que aún no me encontrado es con nadie más. Este camino lo he recorrido ya bastantes veces y es uno de los más me gustan de esta zona, se atraviesan zonas de rocas, entre pinos para, finalmente, acabar saliendo a terreno despejado cerca del collado de Mugarrakolanda.

Pero este camino por el que tantas veces he pasado hoy me parece completamente distinto, cubierto con esa capa de nata.

No voy a llegar hasta Mugarrakolanda ya que mi intención es quedarme por la zona del refugio y hacer algunas fotos, pero una vez en el refugio, lo primero es comer un poco y disfrutar de la vista del Mugarra emblanquecido. El día es espléndido, no hace nada de frío, luce el sol, no se ve ni una sola nube… creo que da para algo más que para quedarse por el refugio, así que me acercaré a una de mis cimas favoritas, Leungana .

De nuevo el camino está perfectamente marcado por las huellas de otros montañeros, aunque yo, salvo con dos personas con las que me he cruzado en el refugio, sigo sin ver a nadie. El paisaje no deja de sorprenderme, como he dicho al principio, nunca había hecho una salida con nieve y me está resultando muy, pero que muy agradable. Es increíble cómo la nieve lo transforma todo y le da un aspecto que transmite una tranquilidad que, al fin y al cabo, es una de las cosas que más me gusta de la montaña.

A mitad de la subida hacia Leungana veo huellas que se dirigen hacia el camino que lleva a la cercana cima de Artatxagan y decido seguirlas. En este caso no son huellas de muchas personas que hayan allanado el camino como hasta ahora, se ve que son huellas de una sola persona, y en algunos puntos me hundo por encima de la rodilla y se hace un poco costoso caminar, pero me encanta, estoy disfrutando de lo lindo.

Alcanzo el cordal que va ganando altura hasta llegar a cima de Artatxagan, tengo la cima a la vista, pero hacia el otro lado está otra de mis montañas favoritas, el impresionante Mugarra.

Desde Artatxagan tengo unas muy buenas vistas de Aramotz y del parque de Urkiola, donde sobresale magnífico el Anboto.

Tras unos minutos en la cima Artatxagan toca descender hacia el collado que lo separa de su vecino, Leungana, con unas vistas parecidas a las que ofrece Artatxagan, pero más bonitas aún si cabe.

A mis pies está Aramotz. Aquí me quedaré un buen rato disfrutando de este día. Viendo la pendiente y la cantidad de nieve acumulada dan ganas de tirarse rodando cuesta abajo, pero no, voy a bajar tranquilo, poco a poco, y me voy a dirigir hacia la loma de Luburrigane.

Tras descender del Leungana de nuevo camino sin huella sobre la nieve en dirección a Luburrigane. Aquí sopla el aire y se nota el fresco, además la tarde ya está avanzada, así que me entretengo lo justo para sacar algunas fotos y otra vez tomo dirección hacia Mugarrakolanda.

No hay huella en la nieve, pero con ayuda del GPS y ese sexto sentido que acabamos desarrollando los que nos gusta la montaña, no tengo problemas en localizar el camino correcto, así que piso la nieve sin miedo a hundirme en algún agujero o a tropezar con las rocas ocultas, aunque no son tan ocultas, pues los pequeños montículos de nieve las delatan.

Llego a la base del Atxoker y continúo en busca del camino por el que horas atrás llegué al refugio de Mugarra, pero no puedo ir sin echar una última mirada a mi amigo Mugarra, al que nunca había visto con esa capa blanca de nieve. Este siempre está impresionante, da igual el color que tenga.

Comienzo a deshacer el camino andado por la mañana, pero no voy a llegar hasta el Askorri, sino que, una vez rodeado el Pagasarri, descenderé directamente hacia la pista por la que subí hasta Marmola. No conozco la bajada, pero el camino aparece en el GPS, así que no hay pérdida, aunque tengo que reconocer que de no haber sido porque había huellas habría tenido algún que otro problemilla para bajar ya que el camino es bastante escarpado y si me hubiese salido de él o hubiese tenido que abrir huella yo mismo, habría tardado bastante en descender hasta la pista. El resto del camino, un paseo. El día, para repetirlo en cuanto se presente la oportunidad.

El track

Las fotos con un poco de música

Travesía Urkiola - Elorrio

2010-09-24T08:27:00.000-07:00

27 de septiembre de 2009

Hará como un par de años que hice una marcha montañera, la marcha de las Ermitas, en Bermeo. Fueron 32 kilómetros de auténtico sufrimiento. Durante casi todo el día nos estuvo lloviendo, el recorrido era un auténtico rompe piernas, con continuas subidas y bajadas, por caminos embarrados (con lo limpio que soy yo), y una subida ya casi al final que casi acaba conmigo (y con alguno más de los que me acompañaban). En definitiva, 8 horas que juré no repetir nunca más, además no hice ni una sola foto en todo el camino, estaba yo como para ir haciendo fotos… así que cuando me propusieron hacer esta ruta lo primero que se me pasó por la cabeza fue “ni loco”, pero al final me convencieron, así que aquí estamos, en la Plaza de Zabálburu de Bilbao, a las 8 de la mañana esperando para coger el autobús que nos lleve a Durango, porque hoy hemos decidido utilizar el transporte público. Nos hemos juntado Miguel “el intrépido”, Iñigo “el prudentre”, Maricarmen, Josean, Antonio, “Pani” y yo.
Al llegar a Durango aprovechamos para desayunar mientras esperamos la salida del autobús que se dirije a Vitoria y que tiene parada en lo alto del puerto de Urkiola, frente al santuario, donde empezaremos nuestro “paseo”.

Para ir calentando las piernas vamos a subir por Urkiolamendi, a un ritmo demasiado rápido para mí, pero hay que adaptarse a lo que hay, ¡estos tíos no me van a dejar tiempo para sacar ni una sola foto! No importa, yo a mi ritmo y a intentar disfrutar del día, que las nieblas mañaneras parece que prometen una buena jornada, al menos en lo climatológico…

Creo que hemos batido el record de subida a Urkiolamendi, por el camino no hemos hecho más que adelantar a otros montañeros, menos mal que en la cima se detienen un poco para contemplar el paisaje. Anboto, que es nuestro próximo objetivo, está oculto entre las nubes, al igual que gran parte de la sierra de Arangio, de la que podemos ver la escarpada cima de Ipizte.

Desecendemos hacia el collado de Asuntze para tomar la pista que lleva hacia los prados de Zabalandi. Ahora, a nuestra espalda, quien queda oculto por la neblina es Urkiolamendi.

La pista continua, pero al llegar al collado de Pagazelai tomamos un desvío a la izquierda que se introduce en un hayedo, aquí el camino se empieza a poner cuesta arriba de verdad.

Mis compañeros siguen con un ritmo bastante fuerte, un ritmo que intentamos seguir todos, pero al final acabamos subiendo cada uno a su propio ritmo, total la cima no se va a marchar, así que mientras Iñigo, Maricarmen y yo hacemos un pequeño grupo, los demás tiran para arriba como cohetes. La niebla nos acompaña hasta que llegamos al cordal, aquí las nubes empiezan a deshacerse y por fin podemos ver el sol, el camino recorrido y el cresterío, donde nos espera Miguel, posando para la posteridad.

Ya solo nos queda recorrer la parte en teoría más complicada de la subida al Anboto por esta ruta, más que nada porque la roca está bastante pulida y porque la caída puede impresionar un poco, pero mirando bien donde se pisa no tiene porqué haber ningún problema. En la cima nos reunimos todos para compartir un aperitivo y, cómo no, disfrutar de las vistas. También hay que dejar la pertinente tarjeta firmada en el buzón.

Ya me había ilusiones de que me iban a dejar un rato para sacar fotos, pero nada, antes de darme cuenta otra vez se han puesto en marcha. Vamos a descender hacia Zabalandi. Avanzamos por la cima en busca de las marcas de pintura roja que indican el camino a seguir. Esta bajada me encanta, todo roca hasta llegar casi a la parte baja donde aparece la hierba, pero antes hacemos una pequeña parada.

No es que estemos cansados ni que yo les haya suplicado que por favor fuesen más despacio, ha salido de ellos mismos, pero claro, ¿Quién no se pararía ante semejante cosa? Estamos junto al ojo de Eskilar, un agujero abierto en la roca y que atraviesa la montaña. “El intrépido” no puede evitar encaramarse a lo más peligroso para ser inmortalizado por las cámaras, pero es que él es así, de lo contrario no sería “el intrépido”.

Seguimos bajando, con la mirada puesta en Zabalandi y dejando atrás la pared de roca blanca del Anboto. Una vez alcanzamos la zona donde comienza la hierba nos desviamos hacia la derecha para acercarnos a una generosa fuente donde aprovechamos para beber y contemplar el lugar por el que hemos bajado.

En Zabalandi no podemos menos que volver a pararnos un poco para mirar una vez más a este coloso que es el Anboto y la preciosa silueta que presenta por esta cara.

Pero basta ya de paradas, que aún nos queda mucho camino por recorrer. El siguiente objetivo es Ipizte, el mismo que veíamos unas horas antes entre la niebla, ahora lo tenemos sobre nosotros y en quince minutos escasos nos plantamos en su cima, aunque Miguel se pierde subiendo entre las rocas y aparece por donde menos se lo puede esperar uno.

Descendemos por detrás de Ipizte en dirección al GR-123, una pista que nos llevará hasta Betsaide, pero antes, esta vez sí, pararemos un buen rato para comer y descansar. Buscamos un buen sitio donde sentarnos y poder ponernos cómodos, algunos más cómodos que otros, pero eso sí, que se vea bien el Anboto.

Después del merecido descanso y una vez repuestas las fuerzas ya podemos continuar el camino hacia Betsaide. Dejamos definitivamente atrás Ipizte y nos dirigimos hacia la pista del GR-123. Por delante aún nos quedan unos cuantos kilómetros y varias cimas, y por detrás la silueta del Anboto que, poco a poco se va haciendo más pequeño y, ayudado de las nubes, acaba desapareciendo de nuestra vista.

La siguiente referencia de paso es la cima de Tellamendi, con su gran cruz de hierro y donde apenas nos paramos unos minutas para hacernos unas fotos. Rápidamente descendemos hacia el collado que separa Tellamendi de una nueva cima, Lurgorri, donde de Nuevo nos detenemos el tiempo justo para la foto junto al buzón en su rocosa cima. Hay que seguir, tenemos que llegar a Elorrio…

Tras abandoner la cima de Lurgorri se desciende por fuerte pendiente a través de un precioso hayedo, hasta reencontrarnos con la pista que lleva a Betsaide, última de las cimas por las que pasaremos hoy.

Betsaide es conocido por ser el punto de encuentro de las tres provincias vascas, puedes sentarte en un hito y tener una parte del culo en Vizcaya, otra en Alava y otra en Guipuzkcoa. Pero también es un lugar de encuentro para el recuerdo de todos los montañeros vascos fallecidos en la montaña, así lo testimonian los dos monumentos levantados en su memoria, uno de corte clásico, coronado con una cruz de piedra y otro más modernista.

Con la vista puesta en el Udalatx, una de mis montañas preferidas, y tras otra corta parade para refrescarnos en la fuente de Betsaide, seguimos la ruta por la interminable pista que lleva hasta Elorrio. El cansancio ya se nota en todos nosotros, y parece que alguno también se quedó con hambre y no queda más remedio que asaltar los zarzales en busca de su preciado fruto, las moras.

Los últimos kilómetros se hacen bastante pesados, mis compañeros otra vez van por delante, pero esta vez no es porque ellos corran, sino porque yo me quedo atrás. Me estoy acordando de aquel día en Bermeo, pero no, esto no se ha parecido en nada a lo de aquel día, esto sí que volvería a repetirlo, por el recorrio, por el buen día que nos hizo y por la compañía.
En Elorrio cogimos de nuevo el autobus hacia Bilbao. Esto parece una tontería, pero también demuestra que se puede ir al monte dejando el coche en casa, algo que para mí, hast ahoy, era impensable, pero habrá que tenerlo en cuenta para futures salidas…

LAS FOTOS CON UN POCO DE MUSICA

EL TRACK

Mesa de los Tres Reyes

2010-09-17T06:19:00.000-07:00

12 de septiembre de 2009

“…hay momentos en la vida en los que hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer…” esto lo escribía hace ya más de dos años, en mi primer intento de subida a la Mesa de los Tres Reyes. Aquella calurosa tarde de julio me pudieron las ganas y me faltaron las fuerzas (si alguien quiere recordar aquella tarde: MESA DE LOS TRES REYES). No llegué a la cima, pero fue uno de los días que más he disfrutado de la montaña, subir mientras todo el mundo bajaba y encontrarme allí arriba, yo sólo, ante esos paisajes inmensos es una sensación difícil de olvidar y más difícil de describir.
Esta vez todo va a ser diferente, ha tocado madrugar, no voy sólo, el camino y la cima estaban a rebosar de gente, sí, ya os lo adelanto, llegué a la cima, pero lo más importante de todo, a la vuelta no me esperaba la soledad de un parking en penumbra, esta vez estaban allí mi mujer y mi hijo.

Madrugamos, lo justo para poder desayunar en el bar del camping-albergue de Zuriza donde estamos alojados, preparamos las cosas y marchamos hacia el aparcamiento del refugio del Linza, desde donde comenzamos la ascensión.
Miguel “el intrépido”, Iñigo “el prudente”, Felipe, Fernando y Garbiñe y Jose y Almudena son hoy mis compañeros en la subida a la montaña más conocida y visitada del Pirineo Navarro.
Con cierto aire castrense y con un ritmo muy tranquilo vamos remontando las primeras rampas, camino del collado de Linza, disfrutando ya del magnífico paisaje que nos rodea. A nuestra espalda destaca la pirámide de Txamantxoia, más al fondo Peña Ezcaurre.

Primeras rampas

Vistas hacia Peña Ezcaurre

En el Sobrante de Linza nos encontramos con una curiosa estampa, un gran rebaño de ovejas recorre la zona en busca de los mejores pastos, al igual que los montañeros, en fila india, sin salirse de los senderos.

Ovejas y refugio en el Sobrante de Linza

Txamantxoia

Hacia el collado de Linza

Al llegar al collado de Linza hacemos una pequeña parada, aun no hace mucho calor, pero nos espera La Solana, una depresión a los pies del impresionante Petrechema y que da un pequeño respiro a las piernas, poco rato, porque una vez atravesamos La Solana el camino de nuevo se vuelve cuesta arriba, hacia una zona de rocas y grietas donde “el intrépido” se siente como pez en el agua. Mientras disfrutamos de las magníficas vistas aprovecho para hacer una foto de mis compañeros

Atravesando la Solana

Atravesando la Solana, al fondo La Mesa

Dejamos atrás la Solana

”El Intrépido”

Rocas, grietas y La Paquiza de Linzola al fondo

Felipe, Jose, Fernando, Iñigo, Miguel, Garbiñe y Almudena

Dejamos atrás la Solana y tras atravesar una zona kársticas descendemos unos pocos metros para enfilar el barranco que con una pendiente no muy fuerte, pero sostenida, nos llevará hasta la base de la Mesa. Hace un día espléndido, con esas nubes blancas que tanto me gustan y que le dan un toque de color a las fotos .

Karst con La Paquiza de Linzola de fondo

El barranco desemboca en el karst de Larra

Descendemos hacia el barranco

Barranco y nubes

Poco a poco vamos remontando el barranco y ya podemos ver la cima, al pasar por el lugar donde me tuve que quedar en mi primer intento de subida me vienen un montón de recuerdos, parece mentira que me quedara tan cerca… ahora pienso que un pequeño esfuerzo más hubiera merecido tanto la pena… pero volvamos al presente, un último tramo entre rocas donde la pendiente se agudiza nos deja en el cordal, ante nosotros aparece la mole del Auñamendi que se eleva sobre el karst de Larra.

Camino a la cima

Cima de La Mesa

Auñamendi y karst de Larra

Cinco escasos minutos nos separan de la cima. En la última parte de la subida cada uno hemos ido a nuestro ritmo, por delante Felipe, Jose, Almudena y Miguel ya casi están arriba, Fernando y Garbiñe vienen un poco más retrasados, Iñigo y yo nos tomamos unos minutos de respiro mientras buscamos el camino más cómodo para alcanzar la cima y también aprovechamos para sacar fotos de todo.

Atacando la cima

Auñamendi

Petrechema y agujas de Ansabere

Al fondo Peña Ezcaurre

La última parte de la subida es un tanto caótica, el camino se divide en varias direcciones y parece que cada uno sube por donde puede. Yo bordeo la cima por la derecha siguiendo un sendero que acaba frente a un muro de roca aparentemente infranqueable, a mi izquierda hay una chimenea que en sus primeros metros exige estirarse mucho, pero tiene buenos agarres, así que no me lo pienso más y tiro todo recto para arriba, unos metros más de sencilla trepada y aparezco a cincuenta metros de la concurrida cima.

Cima de La Mesa de los Tres Reyes

Pocas cimas me he encontrado con tal aglomeración y ahora vuelvo a lamentar el no haber podido llegar hasta aquí aquella primera vez, seguramente la sensación hubiera sido muy distinta, evidentemente estoy satisfecho de haber hecho cima y de contemplar el paisaje que me rodea, pero, cuan diferente hubiera sido con la cima para mí sólo contemplando el atardecer…
Pero bueno, disfrutemos del momento, con o sin gente la vista es espectacular. Frente a La Mesa, hacia el norte destaca sobre todo la figura del Auñamendi con sus 2.506 metros. Por debajo de La Mesa, flanqueando el Lac de Lhurs tenemos al Peneblanque y el Billare y la Tabla

Peneblanque y Billare

Auñamendi

Peneblanque

Billare

Lac de Lhurs

La Tabla

Peneblanque

Auñamendi

No menos impresionantes son las vistas hacia el karst de Larra y el cordal hacia el Budogia, por donde se puede ver perfectamente el camino que hay que recorrer desde el collado de Linza.

Karst de Larra

El camino recorrido

Pero también hay tiempo para regocijarse con la cima de La Mesa, eso sí, hay que hacer cola para poder fotografiarse junto castillo de San Javier y la estatua del santo, a quien seguramente un rayo le ha hecho perder su verticalidad y parece mirar hacia abajo, más horrorizado que adulado por tanta presencia humana.

San Javier

Foto de cima

Después habernos reunido todos en la cima y reponer fuerzas, unos decidimos bajar hasta la Tabla mientras el resto inicia poco a poco el descenso. Asomarse al vacío y contemplar cómo se van formando las nubes casi mil metros más abajo es otra de esas visiones que difícilmente se olvidan. Las vistas hacia Petrechema son espectaculares.

Dejamos la Mesa para bajar a la Tabla

Mirando hacia Petrechema

Ahí se forman las nubes

Más nubes

Nubes sobre Le Dec de Lhurs

Ansabere y Petrechema

Comenzamos el descenso rodeando La Mesa de los Tres Reyes para reunirnos con el resto del grupo. La pared que se forma entre La Mesa y Petrechema hace que las nube suban hacia arriba e inmediatamente se disipen, es un efecto precioso, parece como si se tratara del cráter de un volcán a punto de estallar.

Nubes bajo Petrechema

De regreso

Petrechema frenando las nubes

Como el cráter de un volcán

Mientras descendemos a Miguel “el intrépido”, a quien sino, se le ocurre preguntar si es posible enlazar con Petrechema desde donde estamos, hay un breve murmullo seguido de un revuelo de papeles y mapas… pues claro que se puede enlazar, de hecho parece que hay hitos y restos de senda, lo que pasa es que hay que atravesar un endiablado karst, pero ¿qué es eso para nuestro amigo “el intrépido”? Fernando le presta uno de walkies que lleva para, por lo menos, poder estar en contacto, ya que nadie más del grupo parece estar dispuesto a acompañarle, pero Miguel es así, y en pocos minutos pasa de ser uno más del grupo a un pequeño punto negro sobre el gris de la roca “nos vemos abajo, chicos”.

Un puntito negro por el centro es “el intrépido”

El resto hacemos una pequeña parada para comer algo y seguimos descendiendo., volviendo la mirada atrás de vez en cuando para no perder de vista ni a Miguel ni La Mesa.

Volviendo la mirada

El descenso se realiza por la misma ruta de subida, así que vamos pasando sucesivamente por los mismos sitios, el barranco y la zona de rocas y grietas antes de llegar de nuevo a la Solana. Una y otra vez las miradas se van hacia ese puntito negro que se mueve hacia el Petrechema.

Hacia la Solana

Paredes rocosas

Buscando a “el intrépido”

Seguimos atravesando la Solana contemplando la excepcional estampa del Petrechema y nos vamos acercando al collado de Linza. La Paquiza de Linzola también nos muestra una de sus caras.

Petrechema desde la Solana

La Paquiza de Linzola desde la Solana

Estamos a punto de llegar al collado de Linza cuando suena el walkie de Fernando, es “el intrépido”, acaba de hacer cima en Petrechema, está eufórico, pero dice que es una pena no tener cámara de fotos para inmortalizar el momento, no te preocupes Miguel SI FOTO=SI CIMA

”El intrépido” en la cima de Petrechema

Miguel descansará un poco en la cima, pero nosotros seguiremos bajando. Echamos las últimas miradas hacia el paisaje que dejamos atrás, la Mesa cubriéndose de nubes. La Solana y el magnífico Petrechema.

Nubes sobre la Mesa

Hacia el collado de Linza

La Mesa se va cubriendo

Desde la Mesa hasta Petrechema

Hacia Petrechema

Petrechema

De nuevo el grupo se ha dividido, por delante van Felipe, Jose y Almudena, detrás de ellos vamos Fernando, Garbiñe, Iñigo y yo, y “el intrrépido”, bueno, “el intrépido” ya sebéis donde anda.

Grarbiñe y Fernando

Felipe, Jose y Almudena

Iñigo

En el sobrante de Linza se encuentra uno de los rincones que más me gustan de lo poco que conozco de Pirineos, la vista sobre el Acherito es impresionante y comodecía antes, esas nubes que se forman hacen que salgan una fotografías muy bonitas.

Refugio en el sobrante de Linza

Nubes sobre Acherito

Acherito y barranco de Petrechema

Mirando hacia Acherito y Chinebral de Gamueta

Tal y como empezamos, un goteo incesante de montañeros nos vamos aproximando al final de la ruta, en fila india, con el cansancio reflejado en la cara, pero también con un gran sentimiento de satisfacción. Una última mirada hacia atrás y a esperar que esto vuelva a repetirse pronto.

De regreso a Linza

Última mirada atrás

Ha sido un placer compartir este fin de semana con mis amigos del club Aldatz Gora, Felipe, Jose, Almudena, fernando, Garbiñe, Iñigo y, por supuesto, Miguel.

Miguel

Las fotos, pero con un poco de música

Este recorrido lo hicimos un sábado, el domingo, mientras los demás subían al Acherito, yo me quedé con Carmen y con Lucas, mi mujer y mi hijo. Nos acercamos hasta Linza para darnos un paseo. Lucas no es muy amigo de andar ni de subir cuestas, pero ya sabeis como son los niños, con tal de llevar la contraria, así que cuando me oyó hablar del paso del caballo y del paso del oso se despertó su curiosidad infantil y decidió que el tenía que ver esos sitios, así que nos encaminamos hacia el paso del caballo, hasta aquí todo bien, Lucas estaba completamente decidido a seguir subiendo hasta el paso del oso, pero no íbamos equipados ni llevábamos agua y comida, así que simplemente le seguimos la corriente para ver hasta donde llegaba. No tardó mucho en darse media vuelta, al llegar a la entrada del bosque que hay tras el paso del caballo le pareció ver que un oso se movía entre la maleza y decidió que había llegado el momento de regresar a Linza a seguir tirando piedras al arroyo y construir cabañas con las ramas. Quien sabe, a lo mejor la próxima vez sí llega hasta el paso del oso, o mejor aún, quizás hasta hagamos alguna cima juntos. Qué mas da, yo me conformo con que al regresar, en lugar del parking en penumbra, me los encuentre a ellos.